Аляска: Хомер і затоку Качемак - Andreev.org: фотощоденник подорожей

зміст:

Підготовка до подорожі : Спорядження, приїзд. На шляху в Деналі
Національний парк "Деналі": серце Аляски
Національний парк "Катмаи" : В оточенні ведмедів
Національний парк "Катмаи" - 2: ведмежі розбирання
Національний парк "Kenai Fjords": льодовики і затоки південної Аляски
Хомер і затоку Качемак: сплав на каяках; повернення додому

Хомер і затоку Качемак. Вранці нас розбудили крики чайок. Вибравшись з намету, застали прокидається сонце, що встає з води, і відпливають на рибний промисел суденця. Швиденько вмиваючись в прилеглому струмку, покидали наметові прибамбаси в машину, і взяли курс на Хомер.
Рибальське містечко Хомер розташувався на південно-західній околиці півострова Кенан. Під'їзд до нього дивовижний: по самому краю затоки Cook Inlet, періодично забираючись на сопки. Десь за пару миль до в'їзду, дорога виводить на найвищу точку одного з пагорбів, з якого відкривається чудовий вид на розкинувся внизу селище і затоку Качемак, з побілені снігом вершинами гір по краях.

Хомер отримав своє ім'я на честь одного любителя пригод, Хомера Пенокока, що висадився тут в кінці 19-го століття в пошуках золота. Золотце він так і не знайшов, пізніше виїхавши з тією ж метою підкорювати Клондайк, а ім'я закріпилося.
Першу місцеву дорогу проклали відносно недавно, лише в 1951 році, завершивши період майже повної ізоляції містечка від навколишнього світу. Як не дивно, але Хомер живе не тільки за рахунок рибальства і туристів, а й знаменитий ... картинними галереями. Дехто навіть вважає місто художньої столицею центральної Аляски. Що панує навколо розслаблена атмосфера притягує оригінальних особистостей, вільних художників і хіпі. Пам'ятається, на Гаваях було зовсім не дивно їх зустріти, сама природа мала, але на Алясці ... Проте, хіпі в хомером живуть в саморобних вігвамах прямо на березі затоки, і більшу частину часу проводять сидячи в розкладних кріслах у лінії прибою.

Клімат в регіоні - один з найкращих на Алясці. Влітку температура тримається близько + 20 ° С, а взимку майже не опускається нижче нуля. До того ж гори Kenai Mountains захищають містечко з північного сходу від континентальних холодів.
З вершин пагорбів також можна помітити вузьку піщану косу, вдаються в затоку Качемак. Коса називається Homer Spit, протяжністю трохи більше 4 миль. Все її простір просто напхане ресторанами, з підноситься на всі боки лісом з щогл. Гавань дуже велика, до доків приписано близько 700 кораблів. В основному, звичайно, що промишляють туристичним візництвом і рибальством.

З господарями одного судна у нас була домовленість на 9 годину ранку. компанія "St. Augustine's kayak and tours " займається турами на каяках по затоці Качемак в супроводі гідів. Досвід мати не обов'язково; каяк, весла, і інший скарб видають. У групі на одного гіда може бути до 6 осіб; місця краще резервувати заздалегідь. Доступні тури як на пів-так і на повний день.

Насилу знайшовши вільне місце на парковці в гавані, ми сходили на пристань до потрібного причалу, переконалися, що судно ще не припливло, і вирішили скоротати час за чашкою кави. У хомером популярні такі маленькі "кавові хатинки", де поміщається тільки прилавок з продавцем і один відвідувач. Дуже затишні заведеньіца, майже домашні. До того ж, і випічка зазвичай свіжа і смачна.

Хвилин через 15 ми помітили невеликий кораблик, що приплив у доки, і має назву за потрібне нам ім'ям "St. Augustine ".
Господарі компанії - сімейна пара досвідчених каякера. Чоловік виконує роль капітана і гіда. Крім них, на кораблі присутній літній джентльмен і молоденька дівчина, теж гіди. Набралося близько 15 чоловік пасажирів. Але всі вони замовили круїз на півдня, ми ж - на повний ($ 130 на одного). Тому нам дістався персональний гід Рон, той самий дідусь. Приємне і несподівана подія.

До того ж, Рон не страждав поширеною хворобою більшості шоуменів, як то "словесним проносом" у вигляді нескінченних нудних і банальних жартів, і ідеально підходив нам за характером.
За планом ми повинні були перетнути затоку Качемак, залишити судно біля причалу на другому його боці, і там вже розділитися на групи, і відправитися в плавання на каяках, кожен в свою сторону.

На кораблі плисти зовсім недалеко, десь з півгодини. В середині шляху обігнули Острів Чайок (Gull Island), що представляє собою величезну скелю, яка виступає з вод затоки, і що знаходиться в повному розпорядженні птахів.

Вона використовується ними як своєрідна "база" - місце, де безпечно будувати гнізда і виводити пташенят. Там примудряються уживатися відразу кілька видів птахів, від чайок і Топорков, до величезних бакланів.

Найчастіше їх пташенята змішуються в купу, утворюючи такий "багатонаціональний" дитячий сад.

Ще не допливаючи до острова, можна почути різноголосий гомін, і відчути своєрідний запах, властивий місцях скупчення птахів або тварин. Та чого вже там - не "своєрідний", а відверто нудотний дух від пташиного посліду.

Всю поверхню скелі займали кричали чайки-моєвки (kittiwakes). В основному, вони вважали за краще тусуватися парочками, на деякій відстані один від одного. По краях скелі сиділи чорно-коричневі баклани (cormorants) з довгими шиями. Ці любили розкинути крила, задерти голову і дивитися на всіх зверхньо. Їхні діти, повні копії дорослих, тільки меншого розміру, були зібрані в купки, що охороняються двома вихователями.

Іноді в купки проникали чаїнки (як ми називали пташенят чайок), що ставили всіх на вуха.
У острова ми не зупинялися, просто пропливли повз на уповільненому ходу. Пізніше в цей день нам випав шанс опинитися у Острови Чайок ще раз, але тоді ми навіть і не думали про це.

Пришвартувавшись на протилежному березі затоки Качемак, ми все вивантажилися на дерев'яний пірс, і стали вибирати каяки. Нам дістався довжелезний морської подвійний каяк з педалями управління в днище.

Під керівництвом гіда Рона, навчилися правильно сідати в каяк (проробляти це потрібно в строго визначеної позиції, інакше можна перевернутися), синхронно махати веслами, і тиснути на педалі. Тиснути навчався Ілля, як сидить ззаду. Мене педалями обділили, але видали в розпорядження непромокальний мішок для камери, який я вдало прилаштувала попереду, засунувши під тугі гумки на каяку.

Ще на нас наділи рятувальні жилети, і такі брезентові "спіднички", які пристібаються по колу отвори, в якому кожен з нас сидів. Таким чином досягалася повна герметичність; жодна крапля води з працюючих весел не повинна була потрапити всередину каяка.
З успіхом попрактиковавшись навколо причалу, нам вже не терпілося вийти у велике плавання. Рон дав добро, спритно видерся в стильний одиночний каяк з приголомшливою спритністю для людини його віку, і встав на чолі нашої маленької експедиції. Гріб він економними рухами, майже без сплеску і дуже професійно.

Спочатку, трималися недалеко про берега, в 7-10 метрах. Ми пристосувалися працювати в парі, намагаючись не створювати один одному перешкод у вигляді перехрещується махання веслами. Основне навантаження дісталася Іллі; я часто просто клала весла поперек каяка і фотографувала околиці, моторошно боячись впустити камеру в воду. Але хто не ризикує - той не пливе :)

Заплив за черговий мис, наші каяки заковзали по абсолютно рівній зеленій воді невеликого затоки. Дзвінка тиша порушувалася лише сплесками весел і рідкісними криками пролітають повз білоголових орлів. Рон розповідав нам про місцеву флору та фауну, вказував на орлині гнізда на верхівках масивних дерев. В одному з гнізд стирчали дві голови пташенят, ще не вміють літати; їх мама з татом полювали десь неподалік.

А прямо по курсу на нас плив кому вовни. Ми рухалися так тихо, що навіть не злякали заснулу видру. Тільки за два метри вона відкрила одне очко, здивовано подивилася, позіхнула, і не змінюючи пози, і не рухаючи жодним м'язом, відпливла в бік з нашого шляху. Як ми вже знали, просто під водою заробив видра хвіст.

Тим часом, ми доплили до берега. Рон виліз першим, допоміг нам вибратися і витягнути каяк. З усім обладнанням потрібно було перейти смужку землі, щоб продовжити плавання в наступній, ще більш віддаленою заплави.

А поки Рон запропонував зводити нас на вершину місцевої гори, розім'яти затерплі м'язи, і поласувати ягодами. Лохина росла всюди, наїстися можна було досхочу, як нам, так і ведмедикам, сліди яких виднілися всюди.
З висоти скелі оглянули заводь, в дальньому кінці якої належало вивантажитися і влаштувати обід. Нам все більше і більше подобалися і екскурсія, і гід. Відчувалося, що людина знає в цих місцях кожен камінчик і травинку, і з задоволенням ділиться цими секретами з заїжджими гостями. Та й не дивно. За словами Рона, живе він тут уже близько 50 років, і ні за що не хоче переїжджати.

Спустившись з пагорба, Ілля і Рон стали перетягувати каяки на протилежну сторону перешийка. Я під приводом "слабка стать" носилася з фотоапаратом по околицях.
Процес залізання в каяк на цей раз пройшов набагато легше, став накопичуватися досвід. Спокійно і без пригод перепливши заводь, ми раптом виявили юрту. Справжнісіньку, круглої форми, з лежанками всередині. Рон сказав, що іноді в ній ночують рибалки.

Берег покривала дрібна галька, водорості, і бігають по ним чорні крабики. Метрів за десять від води починався високий ліс, в основному хвойний. І тут ми помітили, що були не одні.
На верхівках дерев, немов статуї, застигли білоголові орли, які пильно стежать за кожним нашим кроком. Періодично хтось із них пікірував до води, і вихоплював хлюпнувши рибину. Наївшись, орли-мисливці приймалися чистити пір'ячко, смішно роздуваючись мало не в два рази більше свого звичайного розміру. Після цієї процедури вниз летіла неймовірна пил і дрібні пір'я, орли походили на коричневі пухові подушки. Але як і раніше зберігали зарозумілий і неприступний вигляд. Ну дуже горді пташки! :)

Рон став діставати припаси зі свого каяка. Посадив нас на подушки, розстелив скатертину і сервірував стіл. Все було просто і мило: сендвічі-барбекю, йогурти, сік, сир, печиво і фрукти.
Поговорили про життя на Алясці і в Росії. В силу віку, у Рона могли бути неприємні асоціації з російськими. Але він залишався гранично коректний, згадавши, що в 60-х роках, дійсно, люди готувалися відсиджуватися в підвалах на випадок атомної війни з Радянським Союзом. Мені така інформація була вже не новинку; на роботі доводилося чути щось подібне від літніх докторів. І протигази їх вчили одягати в школі, і користуватися аптечкою, і ходити строєм в притулок. Один в один, як і у нас на уроках цивільної оборони, а пізніше - ОБЖ (основи безпеки життєдіяльності). Так і виховувалися з промитими пропагандою мізками.

Ми в свою чергу розпитували Рона про життя на Алясці. Взимку їм тоскно і нудно доводиться, багато бізнесів працюють тільки сезонно. Народ випиває. Ми також помітили, що в лікарнях магазинах представлений величезний вибір міцних спиртних напоїв (горілки, віскі, джина), і лише кілька найменувань вина.

Завершивши чудовий пікнік, почали збиратися в дорогу. Рон уже помітив, що у нас спостерігається невеликий "зрушення" по частині дикої живності, і сказав:

- А давайте-ка я вас, хлопці, проведу до того самого Острову Чайок, який ми бачили з корабля. Цього нам робити, звичайно, не положено, буде відхилення від маршруту, але зате у вас буде рідкісна можливість побачити птахів, що гніздяться в упор. Як вам така пропозиція?

Чи варто говорити, як ми зраділи. Але хитрий Рон не сказав, що на каяках треба буде припинити штормовий затоку. До цього-то ми плавали в безтурботних водах біля берегів, де ніякого хвилювання, а вода схожа на зелений, струмує шовк.
У щасливому невіданні ми радісно махали веслами, наближаючись до відкритого моря. Рон стабільно тримався попереду, і, схоже, навмисно не обертався. На горизонті показався Острів Чайок, обліплений птахами. Але шлях перегороджували таакой хвилі ...

Я вирішила заховати камеру в непромокальний мішок. Рон впевнено повів каяк під кутом 45 градусів до хвиль, ми - за ним. Перша хвиля вдарила по дотичній, покачнув нашу тендітну човник і заклавши сумніви у власних силах.

- Ееее ... Рон? Рон! Р-ОООН !!!
Нарешті, він обернувся.
- Рон, чи безпечно перетинати штормове море на такому каяку?
Рон посміхнувся.
- По-перше, він у вас так і називається "морський". По-друге, подвійні каяки дуже стійкі, і треба докласти чималих зусиль, щоб його перевернути.
- Але ж так страшно хитає ...
- Хочете повернути?
- Ні! - кричали ми, і налягли на весла.

20 хвилин до острова коштували нам багатьох нервів. Бравада тут ні до чого, було реально страшно. Бум - хвиля вдаряє в бік з усієї сили, і відкидає нас вліво; перехресна хвиля б'є мало не в ніс, відкидаючи назад. Так і пливли: крок вперед, два назад, серйозно відхилившись від курсу, і пристав до Острову Чайок з лівого боку, замість запланованої правої.

Поблизу землі хвилювання зменшилася, і я обережно дістала камеру тремтячими руками. Вилізти на острів не можна (він являє собою скелю зі стрімкими стінами), тому ми стежили за пташиними колоніями знизу з води. Шум-гам-шмон стояв неймовірний. Пташки нас не боялися, але сиділи насторожено.

Вода навколо каяка вспенивающем від нирців. Прямо зі скелі в воду пікірували невеликі чорні птиці з червоними лапами, під кутом йдучи під воду. Виринали вони десь метрах в 30 від точки заходу. Прямо якийсь пташиний артобстріл.

Чайки-моєвки теж підлітали до води, скльовуючи з її поверхні шматочки водоростей, необережних мальків, і різний дрібне сміття. За допомогою гілочок вони будували гнізда, досить великі, близько 30-40 см у висоту, і просторі. У деяких сиділи пташенята, в інших ще лежали яйця (зазвичай два). Насиживают обоє батьків, змінюючись через добу. Той, хто вільний, годує що сидить. В цілому, процес досить організований, на те вони і інстинкти.

Поруч зі скелею знаходилися два невеликих кам'яних острівця, використовуваних дорослими птахами для навчання молодняку ​​мистецтва літання. Було цікаво спостерігати пташенят, що вишикувалися дзьобами за вітром, і чекали команди на зліт. Вони невпевнено злітали в повітря, робили коло, і знову поверталися в кінець черги. На одному острові тренувалися переважно чайки, з іншого вчилися літати баклани.

Спочатку, ми хотіли зробити повне коло, і обійти скелю Gull Island цілком. Але з північного боку піднялося таке хвилювання, що навіть наш відважний гід не наважився туди сунутися, не кажучи вже про те, щоб пустити нас. Та й вимоталися ми все вже неабияк, сили були явно на межі, а бідні вуха стали боліти від нескінченного пташиного гамору.

Взяли курс на берег. Знову боротьба з хвилями, знову переслідує нас страх перевернутися. Вода грала різними кольорами, від світло-зеленого до синьо-чорного. Та й характер хвиль відрізнявся: на зеленому ділянці - меленькая брижі, на синьому ж піднімалися справжні монстри, увінчані баранчиками.
До кінця запливу ми вже пристосувалися досить спритно вписуватися між хвиль, і навіть розвинули хоч якусь швидкість. Рон страхував нас збоку і трохи позаду. Через 20 хвилин ми благополучно вилізли на берег для перепочинку. Ноги ослабли від довго сидіння, перші хвилин ходили на напівзігнутих.

Берег займали колонії мідій. Вони заповнювали собою буквально всі поверхні каменів і скель, піднімаючись на висоту вище людського зросту. Під час припливу їх цілком покривала вода; Зараз же підводні скарби були виставлені на загальний огляд. А скільки крабів жваво навколо! Маленькі чорні бестії розбігалися прямо з-під ніг, ховалися серед черепашок і викинутих на берег водоростей, і пильно стежили за кожним нашим кроком.

Настала пора повертатися. Перепочинків більше не очікувалося, ми попливли прямо до бази. Але, звичайно, не прямим шляхом. Рон вів нас уздовж берегів, заглядаючи в усі маленькі печерки. Одна була особливо цікава, з сухим острівцем всередині. А в сусідній жив молодий морський котик-одинак ​​Джонатан, приятель Рона. Ми заплили до нього в гості без запрошення, але господаря не було вдома. "Напевно на риболовлю пішов", - пожартував наш гід.

До вечора хмари згустилися, замрячив дощик. Причал був уже зовсім поруч. Весь інший народ давно роз'їхався. Рон зв'язався по рації з капітаном, які обіцяли скоро пригнати судно. За цей час ми успішно раз-екіпірувалися, витягли каяки для просушування, сфотографувалися з Роном на пам'ять, і навіть побачили котика Джонатана, що повертається в своє лігво.

До Хомера плівлі тім же шляхом, неабиякий прітіхлі, засінають на ходу. Успешно прішвартувавшісь в порту, заплатили за екскурсію (пріймають только чеки або Готівка), залишилось щедрі чайові нашому професійному гіду, и не поспішаючі попрямували в місто. Час вечері Було в розпалі, коса Homer Spit ломілася від туристов. Під много ресторанів Було не потрапіті, або доводити дуже Довго чекати. Ми за кермом в симпатичний містечко "Captain Pattie's", розташоване прямо навпроти гавані. Народу всередині - не проштовхнутися, але сервіс дуже організований, завдяки чому ми сиділи за столиком вже через 10 хвилин.

В очікуванні замовлення (як завжди палтус в різних варіаціях, і супу), розглядали таблички на столах, з різновидами риб, що зустрічаються в водах Аляски. Одних лососевих було п'ять видів. Ілля, як експерт, перекладав: sockeye (він же red salmon) - нерки, king (він же chinook) - чавичі, pink (він же humpie) - горбуша, coho (він же silver) - кижуч, і chum - кета. Таке рибний достаток викликало у нас підвищений апетит, і ми вже з трудом дочекалися замовлення. Їжа була чудова, особливо блюдо з гордою назвою "Палтус Олімпія".

Після вечері поїхали заселятися в готель "Driftwood Inn" , Розташовану між косою Homer Spit і межею міста. Гостінічкі невелика, дуже затишна, з таким особливим старовинним шармом, скрипучими сходами, вузькими коридорами і стінами, обвішаними фотографіями і картинами тварин.
На першому поверсі - віконце реєстрації, і чудова кухня з великим вибором чаю (безкоштовно), і випічки-пластівців за символічну плату. Вільних місць не було (туристичний сезон), тому резервувати треба заздалегідь. При нас дали від воріт поворот кільком людям, які подорожують в стилі "walk-in". Ми зі свого роздруківкою легко отримали кімнату в правому крилі будівлі.

Можна замовити як величезні апартаменти з усіма зручностями, так і маленькі комірчини з душем на двох-чотирьох ($ 55-130). Також, на території є місця під намети і RV. Наше притулок виявилося чимось середнім: невелика, дуже світла кімната з височенною ліжком, віконцем над нею, і телевізором на поличці під скошеною стелею. Ми так втомилися за день плавання на каяках, що сил вистачило лише на ополоснуться-переодягнутися, і випити по ковтку вина. Навіть фотки були не в змозі дивитися, залишивши це заняття на ранок, на свіжу голову.

Настав день повернення додому. Рейс в Х'юстон вирушав увечері з Анкоріджа. Не поспішаючи, ми зібрали рюкзак, чудово поснідали на першому поверсі готелю чаєм-кавою-кексами, і взяли курс на північ. Із запланованого у нас залишилося невиконаним лише відвідування російського поселення.

Село Нінільчік розташовувалася по шляху, на 135-ій милі дороги Sterling Hwy. Нінільчік - найстаріше поселення на півострові, який сформувався ще в 1820-му році з працівників Російсько-Американської компанії. Зараз там живуть їхні нащадки.

Для початку, можна заглянути в магазинчик сувенірів Village Cache Gift shop, і взяти брошуру-путівник по селу "Tour of Ninilchik village". Прямо від дверей починається стежка на самий верх скелі, на якому розташована російська православна церква, побудована сто років тому.

Не варто очікувати чогось помпезного в стилі "російський кітч". Будівля просте, дерев'яне, стіни пофарбовані в білий колір, а дах увінчують золотоглаві маківки. До церкви примикає кладовищі. Багато могили з похиленими хрестами заросли травою. Прізвища на надгробках здебільшого російські, часто члени сім'ї поховані всі поряд. В цілому, місце викликало таку легку світлий смуток, та ще легкий дощик додав відчуттів.

З вершини скелі відкривався чудовий вид на затоку Cook Inlet, і вулкани на тому березі. А з протилежного боку теж розкинулося море, тільки квіткове. Рожеві хвилі іван-чаю так і колихалися під поривами вітру, доносячи до нас солодкуватий аромат. Окинувши поглядом село Нінільчік на прощання, ми стали спускатися.

По дорозі в Анкоридж зробили ще одну зупинку в містечку Солдотна. Там є абсолютно дивовижна пекарня зі смішною назвою "Moose is loose" . Випічка настільки різноманітна, смачна і дешева (від 20 центів), що насилу віриться, що заклад не працює собі в збиток. Продають самі кухарі, рум'яні, в білих ковпаках, змінюючи один одного на кухні і за прилавком. До випічці можна взяти кави, чай або соки, і влаштувати чудовий перекус по-домашньому.

Далі до Анкоріджа добиралися тією ж дорогою через ліс, тільки раз звернувши до озера Skilak lake по круговому об'їзду. Місце цілком можна припустити, нічого примітного ми там не виявили. При під'їзді до міста з'явився такий-сякий трафік, дорога розділилася на кілька смуг.

Літак в Х'юстон відлітав до 6 вечора. У нас залишалося ще близько трьох годин до відправлення. Подорож по Алясці вирішили завершити красиво - повечерявши на прощання в фешенебельному ресторані "Orso" на 5-й авеню. Ресторан гурманський, де аляскинські стандартні страви зведено у вищий ступінь. Обстановка всередині розкішна, в бордово-золотих тонах; білосніжні скатертини на столах, офіціанти в чорних сюртуках, крісла в вікторіанському стилі. Ціни вище середніх, близько $ 30 за блюдо.
Почали вечерю з креветочних коктейлів, запиваючи їх алкогольними. В якості основної страви Ілля вибрав філе палтуса, загорнуте в прошутто (шинку), і вимочене в білому соусі секретного складу. Мене потягнуло на пельмені, але не прості, а з дикими лісовими грибами. Гурманствовать, так на повну котушку! Чи варто говорити, що їжа виявилася дивовижно смачною, оформленої на тарілках з різними декоративними дрібничками. В цілому, дуже рекомендую заклад, особливо якщо потрібно відсвяткувати якусь важливу подію, або терміново витратити зайві гроші :)

За півтори години до вильоту ми вирушили в аеропорт. Без проблем здали машину, зареєструвалися на рейс, спокійно пройшли перевірку безпеки, на відміну від шоу, потроєного в селі King Salmon. Уже сидячи в салоні, і готуючись до відправлення, з'ясувалося, що наш літак забули заправити :) В результаті, ще 40 хвилин ми спостерігали за діями команди, закачувати паливо в крила літака. Нарешті, все перешкоди були усунені, і ми взяли курс додому.

За шість годин вже стояли на техаської землі. Наша подорож по Алясці благополучно завершилося, залишивши в пам'яті прекрасні картини блакитних льодовиків, іскристих озер, тундри, кумедних ведмедів грізлі, що йде на нерест лосося, полів іван-чаю, морських просторів, і ще багато-багато дивовижних моментів.
Аляска зачарувала нас своєю природною магією, і стала місцем, куди тягне повертатися ще і ще.

Частина 1-я | Частина 2-я | Частина 3-тя | Частина 4-а | Частина 5-а | Частина 6-я

Весь розповідь в .pdf

Катерина Андрєєва.
Х'юстон, США - Аляска
Липень, 2004.

фотографии:

Related