Патагонія

Це слово не хвилювало мою пам'ять все життя. Більше того, я не впевнений, що я взагалі читав «Дітей капітана Гранта». Пам'ятаю, що ім'я одного з героїв роману Жюля Верна -Паганель, носив наш учитель геометрії, довгий і незграбний, як складаний дерев'яний циркуль з крейдою на кінці. Потім вже, ставши моряком, я ніяк не міг зрозуміти, навіщо моторна шхуна «Дункан» поперлися в Магелланова протока. У записці, виловленої матросами шхуни, було адже сказано: широта 37 ° 10 '... Видно, письменнику подобалося сама назва цієї країни.

Для мене Патагонія почалася в Лондоні. Один з найстаріших книгарень Hatchard на фешенебельній Пиккадилли пропонує на своїх п'яти поверхах все, що коли-небудь видавалося в Англії, і більшу частину того, що друкує весь інший світ. У регістрі постійних покупців - імена Оскара Уайльда і Байрона. Там на одній з полиць з книгами подорожей я знайшов «У Патагонії» Брюса Чатвіна. Це не зовсім записки мандрівника. Якщо ви читали «Подорож до Вірменії» Осипа Мандельштама ( «... дика кішка - вірменська мова»), ви зрозумієте, про що я. До речі, Чатвін визнається, що він злегка запозичив з Мандельштама. На здивований питання видавців про деяке плагіаті автор зауважив, що так роблять ВСЕ письменники. Тому дещо в моєму нарисі - звідти, з книги Брюса Чатвіна.

Легенди про походження цієї назви пов'язані з ім'ям одного з найзнаменитіших мореплавців - португальця Ернандо де Магеллана.

21 жовтня 1520 року в свято Св. Урсули і одинадцяти тисяч її супутниць, дев-великомучениць, флот Магеллана обігнув мис, названий їм Cabo Virgenes (Мис Незайманих). Пізніше голландці назвали його «мис Горн». Як відомо, справжнім моряком стає тільки той, хто обігнув обидва мису: мис Доброї Надії і мис Горн. Люті вітри роздмухують гігантські хвилі, тисячі острівців і вузьких каналів з мілинами робили навігацію в цих водах надзвичайно небезпечною навіть у вік парових двигунів. Що вже говорити про вітрильному флоті! ..

«Тринідад», флагманський корабель капітан-генерала Магеллана, кинув якір в бухті на захід від мису Горн в очікуванні звісток від кораблів-розвідників. На березі матроси побачили скакав тубільця гігантського зростання. Спустили шлюпку і з домовленостями і подарунками зуміли доставити його на корабель. «Ха, Патагонії!» - нібито вигукнув Магеллан, маючи на увазі його величезні ступні в мокасинах зі шкіри гуанако. Саме це припущення лягло в основу всіх версій про походження назви. Іспанське слово pata дійсно позначає ногу, але суфікс gon не зустрічається в цій мові.

Іншу етимологію назви «Патагонія» запропонував професор з Буенос-Айреса - доктор Гонзалес Діаз: У 1512 році в Кастилії вийшов безглуздий і дуже популярний лицарський роман «Прімалеон Грецький», в якому хоробрий лицар позбавляє остров'ян від жахливого створення по імені Патагонії. Цілком ймовірно, що Магеллан читав цю книжку і назвав ім'ям страшного монстра тубільця, привезеного матросами на «Тринідад».

Моє подорож в чилійську Патагонію починалося з перельоту з Сантьяго в Пуерто-Монтт. Тут проходить умовна межа двох світів: суворих рибалок архіпелагу Чілое, чий життєвий уклад, віра в морські міфічні істоти відрізняється від спокійного існування німецьких колоністів-фермерів, що переселилися в Озерний край у другій половині XIX століття. На півдні затоки Релонкаві закінчується континентальна частина країни і починається «королівство Арауканії і Патагонії» - тисячі острівців, півостровів і фіордів, покритих непрохідними лісами. Це «королівство» було створено французьким авантюристом Антуаном де Тунаном в 1860 році. На відміну від інших віртуальних країн на кшталт Редонди або Республіки Лакота, королівство Арауканія і Патагонія було створено в той час, коли племена індіанців мапуче боролися проти експансії чилійського і аргентинського урядів на південь континенту. Вони сподівалися, що їх боротьба буде більш успішною, якщо її очолить європеєць. Антуан придумав триколірний прапор з синьою, білою і зеленою смугою, почав карбувати власну монету з написом Nouvelle France. Держава проіснувала недовго, а його король Аврелій Антоній I, як називав себе де Туна, після декількох років в божевільні був депортований до Франції, де і закінчив свої дні в повній убогості в 1878 році.

У 17 кілометрах від аеропорту знаходиться чарівне містечко Пуерто-Варас. Мені пощастило: звичайна для цих місць мокра погода з туманами в ці дні змінилася яскравим сонечком. Над озером Льянкіуе у всій красі плив засніжений конус вулкана Осорно. Чилійці не без підстав вважають його найкрасивішим вулканом в світі. Японія - країна вулканів з її 118 погаслими і діючими? Що ж тоді сказати про Чилі, де близько 500 вулканів, з яких 123 діючих? Снігова шапка на Осорно - свідчення глибокої сну. Останній раз цей стратовулкан вибухав в 1869 році. Тому на його схилах - велика інфраструктура лижного курорту з підйомниками і лижними «пистия», які не поступаються альпійським. Він зберігає свою ідилічну форму, тому що всі колишні виверження відбувалися з 40 кратерів, розташованих біля підніжжя конуса, і ніколи з вершини. Досконалим скромнягою виглядає на цьому тлі видніється вдалині вулкан Кальбуко, але саме він в квітня 2015 (через два місяці після мого від'їзду) вибухнув в черговий раз, засипавши попелом довколишні села і містечка.

Ніч в хатині в маленькому селищі Калета Гонсало на березі одного з безлічі фіордів. Будиночок обставлений простими меблями сільського класицизму з керамічними накладками, двері, розділена на дві половинки по горизонталі, - все нагадує про стару добру Німеччини. Заселення Чилі німецькими переселенцями почалося в першій половині XIX століття за програмою «виборчої імміграції» при президенті Мануеле Монтт і тривало аж до 30-х років двадцятого століття. Від Калета Гонсало і починається знамените Карретера Аустраль - шосе, яке простягнулося на 1200 км з півночі на південь, за яким я мав зробити основну частину моєї подорожі. Спорудження цього мегапроекту було завершено в 1996 році і коштувало більше 300 мільйонів доларів. Метою Піночета був не стільки комерційний інтерес, скільки певний символізм. Шосе надійно поєднало дві, перш розірвані, частини країни. Перші десятки кілометрів цілком стерпного асфальту змусили мене сміятися: вони не пробували українських доріг. Але «не говори гоп, поки ...» не доберешся! Асфальт скоро змінився гравієм, з'явилися ділянки скельних випадів і зсувів, дорога звужувалася, по обидва боки оточена лісами Андинська модрини, одного з найдавніших дерев на планеті.

У селі Пуйюуалі мене зупинила дорожня поліція: дорога закрита, попереду зсув. Я бував в Перу і Болівії, тому знаю, що зсуви під час дощів можуть паралізувати рух на тижні. Але поліцейські заспокоїли: завтра вранці можете рушати. І дійсно: вогники зустрічних машин з'явилися на шосе в передранковій темряві. Роботи не закінчилися повністю, але вони велися всю ніч! Річ незвичайна для Південної Америки. Проїжджаючи кунги і дорожні машини робочих, я побачив кілька біотуалетів, блакитних будиночків. У сельві, де нужду можна справити під кожним кущем, дорожники використовують біотуалети. У чилійців взагалі пристрасть до чистоти. Де б я не зупинявся: в маленьких сільських гостінічкі, автобусних зупинках в пампасах, - туалети сяяли. Це дещо говорить про національний характер.

Колеса намотують кілометри. Я їду по Національному парку Пумалін. Це найбільший заповідник в Чилі і абсолютно унікальний куточок дикої природи в світі. 2889 квадратних кілометрів дощового лісу, озер і фіордів належать, як його прийнято називати, екобарону американцеві Дугу Томпкінс. Тут прокладено доглянуті стежки і доріжки, в'їзд безкоштовний. Ліцензії на лов риби видаються тільки місцевим жителям. Вирубка лісу, особливо Андинська модрини та фітцройі, категорично заборонена. До речі, назва «фітцройа» дано на ім'я капітана знаменитого «Бігль». Не здивуюся, якщо дізнаюся, що цього незвичайного дереву (живе близько 4000 років!) Ім'я дав сам Чарлз Дарвін.

Зліва з-за повороту на повний горизонт відкривається смарагдова вода озера Хенераль Каррера. Зупиняюся в маленькому рибальському селі Пуерто-Мармоль. Звідси на катері їдемо до чуда, яке ще не потрапило в список семи чудес світу, але впевнений: неодмінно потрапить! Дивовижне геологічне утворення Капілла де Мармоль (Мармурова каплиця) - це кілька печер, чиї стіни і склепіння складені з різнобарвного мармуру. Вхід або, вірніше, «впливаючи» в них можливий тільки з боку озера. Сонячні промені, відбиваючись від дна, висвітлюють внутрішність гротів і створюють таку дивну симфонію фарб, що розумієш, чому це місце названо каплицею. Та й вся чилійська Патагонія - це готичний храм! Прості і строгі лінії, зелень лісів і синява озер, де люди живуть в повній гармонії з природою. На березі затоки Ultima Esperanza (Остання Надія) я прощаюся з Патагонією. Попереду - протоку Магеллана і загадкова, похмура Вогняна Земля.

Але про це я розповім іншим разом.

Віталій Оплачко