Божоле нуво: свято чи «повне гаме»?

1. Самий винний четвер року в ресторанах Петербурга.
2. Вино-скоростиглих
3. Довідка з підручника з хімії
4. «Бомжоле» і «повне гаме» як зразок маркетингу
5. Тільки без поетики
6. думки професіоналів
7. Олександр Рассадкіна
8. Леонід Стерник
9. Уляна Гладій
10. Кирило Фролов

До вашої уваги - пам'ятка для тих, хто не хоче вважатися дурником в третій четвер листопада, в свято Божоле нуво. Саме в цей день винороби, сомельє і піднесені п'яниці відзначають професійне Новий рік першої дегустацією вина нового врожаю. Редакція Restorating і кращі сомельє Петербурга розповідають про виробництво молодого вина та алкогольні басейни, пояснюють хімію і шукають спільне між божоле нуво і «Домом-2».

Самий винний четвер року в ресторанах Петербурга.

Середина листопада - то час, коли люди при зустрічі, пропускаючи вітання, задають один одному один і той же питання: «Прибуло?» Або «Ну коли вже прибуде?» Або «А що, вже все випили?». Restorating вже знає, де в Петербурзі 16 листопада буде литися рікою молоде французьке вино. Детальніше

Вино-скоростиглих

Божоле нуво - це французьке вино нового врожаю, яке виробляють в регіоні Божоле, на півдні поважної виноробної Бургундії (на цьому піднесені опису закінчуються). Проводять божоле нуво з сорту винограду гаме - це французький скоростиглих, який збирають у вересні, і вже через пару місяців отримане вино розливають по пляшках. Тим часом пристойні сорти винограду все ще неспішно бродять і тільки готуються до витримки в бочках, накопичення серйозних ароматів і смаків.

Для божоле нуво найголовніше - в терміновому порядку зупинити хімічні реакції на шляху «з виноградного соку - в вино». Для цього в процесі бродіння в продукт додають сірку. Таким прийомом користуються і при виробництві інших вин (крім біодинамічних), але в разі божоле доза сірки знатна настільки, що «свіжість» голови в третю п'ятницю листопада встає під сумнів.

Довідка з підручника з хімії

Через спірної репутації вина божоле нуво метод під страшною назвою «вуглецева мацерація» став сприйматися чимось негоже. Насправді нічого поганого тут немає. Сталеві чани з цільними виноградними гронами заповнюються вуглекислим газом. Нижні виноградини лопаються під вагою, їх сік починає бродити, виділяючи ще більше вуглекислого газу. Подвійна порція CO2 тисне на що залишився виноград, бродіння починається прямо всередині ягід і, в кінцевому рахунку, буквально розриває їх зсередини. Залишається злити отриману експрес-методом брагу і довести її до кондиції вина. Вуглецева мацерація дає вину яскраві ягідні аромати, але залишає його без характеру, щільності, танінів.

Сорт винограду гаме дає світлі вина з синюватим відтінком, що не повнотілі, чи не таніни, і пахнуть вони ягідками і льодяниками. Звучить ненав'язливо і романтично. А виходить яскравий аромат методом вуглецевої мацерації - ферментації в сталевих чанах, заповнених вуглекислим газом. Така техніка популярна, зовсім не ганебна - але і не комільфо.

«Бомжоле» і «повне гаме» як зразок маркетингу

За посередність особливо дотепні п'яниці прозвали божоле нуво «повним гаме». Коли євро коштував 36 рублів, актуальною була і жарт про «бомжоле». Однак, як не крути, історія божоле нуво - це підручник для студентів-маркетологів: про рекламні ходи, грамотні ракурси продукту, змагальні інстинкти споживачів (британці геть перший келих божоле на аукціонах продають - рекорд Гіннесса становить 1450 $) і загальне стадне почуття (весь світ п'є в третій четвер листопада без пам'яті, а деякі петербурзькі ресторани продають келих божоле нуво за ціною пляшки базового новосвітського вина).

Про всяк випадок - пара фраз про те, як з сіренького вина зробили культ і язичницьке свято на честь Діоніса, Бахуса і французької скарбниці. Ще в XIX столітті винороби з регіону Божоле зрозуміли, що стрімке дозрівання їх напою потрібно обернути в свято Нового винного року - палити смолоскипи з виноградних лоз, дружно радіти молодому врожаю і під шумок розпродавати більшу частину нового божоле. Тому що після свята пити його ніхто не захоче, а зберегти до наступного року не вийде. Прибуткову ідею підтримав уряд і «виділило» під свято спеціальний день: спочатку це було 13 листопада, потім конкретну дату замінили на третій четвер того ж місяця. У 80-ті роки слава Божоле нуво розійшлася по всьому світу, в 1999 році свято вперше з помпою відзначили в Москві. Ходять чутки, що розбірливі французи давно зневажають молоде божоле. Рекордсмени-японці, які споживають третину від загального виробництва божоле нуво, теж не дурні: вони не випивають всі ці літри, вони наповнюють вином басейни.

Тільки без поетики

А тепер парою фраз доведеться перекреслити вищесказане. По-перше, відчуття свята куди важливіше приводу - нічого поганого, якщо в третій четвер листопада джерелом радості стане простеньке божоле. По-друге, якщо відкинути снобізм, свято молодого вина нічим не гірше за всіх інших приводів випити, які, як відомо, є завжди. Загалом, ми не з тих, хто верне носа від одного виду новоурожайного вина - на доказ склали добірку ресторанів , Де можна буде долучитися до світової вакханалії 17 листопада. Тільки не крутите винний келих і не робіть вигляд, що відчуваєте аромати «стиглих ягід, знайдених дощової ночі, в кілометрі від берега Сони» - прибережіть поетику для більш важливих дегустацій.

думки професіоналів

До речі

19 квітня 2016 року Олександра Рассадкіна став одним з 15 найкращих сомельє світу, пробившись до фіналу чемпіонату світу 2016 року серед сомельє. Детальніше

Олександр Рассадкіна

президент Петербурзької асоціації сомельє, викладач школи «Енотри»

Насправді в божоле нуво немає нічого поганого. Подобається людям пити вино з вульгарним ароматом барбарісок і лаку для нігтів - ну що з того? Проблема ж не в самому вині, а в тому, що люди не хочуть розбиратися в ньому і бояться мати власну думку з цього приводу. Знаєте скільки разів люди запитували мене: «А як вибрати вино, а що хороше?». Вони не довіряють власним смаком, хочуть, щоб їх вибір правильно виглядав з боку.
На базовому рівні це виглядає наступним чином: людина долучається (як йому здається) до світової культури вина через свято молодого вина. Було б інша подія, він би вибрав його. Ні сорт винограду, ні букет напою не грають особливої ​​ролі. У жовтні - октоберфест, в квітні - паска, а в третій четвер листопада - божоле нуво. Все просто.
Винні сноби крутять носами: божоле нуво - не вино, маркетинг, гори сірки та інше. Але, уявімо, що людям вкажуть новий шлях, і завтра все кинуть пити нуво і перейдуть, наприклад, на біодинамічні вина - що зміниться? Чи стануть люди перебірливими? Звичайно, ні. Вони будуть слідувати тренду, яким би він не був, продовжуючи не звертати увагу на те, що п'ють.
Якщо «Дом-2» перестануть дивитися, його перестануть показувати. Якщо культура споживання вина буде розвиватися, божоле нуво саме відвалиться.
П'ю я сам божоле нуво? Звичайно, ні. В цьому році я знову хочу привернути увагу аудиторії в соцмережах - буду пити вино Божоле, але не Нуво. У цьому регіоні виробляють дивовижні і цікаві вина, деякі з них здатні розвиватися в пляшці 5 і більше років. Найбільш потенційні вина з Мулен-а-Ван, Шена, Кот де Бруйі і Моргон. Останній взагалі зараз привертає велику увагу: крім вин, витриманих в дубових бочках, тут виробляють навіть «натуральні» вина (без додавання сірки). Особливо славляться вина з виноградника Кот дю Пі.
Уважнішому любителю вина Божоле може відкритися як регіон з дивно гастрономічнимі і елегантними винами, кращі з яких можуть вам нагадати великі бургундські вина з сорту піно нуар.

Леонід Стерник

співвласник і сомельє ресторану Vincent

Для мене це звичайно ж свято маркетингу - як з простого вина можна створити легенду. І все ж якщо пити божоле нуво, то пити його охолодженим до 10-12 градусів. Оскільки це просте вино, можна сказати навіть «темне троянді», в ньому головне - фруктовість і свіжість, яка набагато приємніше сприймається в охолодженому продукті. І основне правило третього листопадового четверга: не знаєш, що пити, - бери «короля божоле» Жоржа Дюбеф. Нуво - один з його традиційних специалітетов, якому приділяється належна увага, це божоле на сліпих дегустаціях «несерйозного» вина завжди потрапляє в топ.

Уляна Гладій

сомельє ресторанів Port , «Хвиля» , Jack & Chan , Засновник компанії Sixat, що імпортує шампанське

Божоле Нуво - це свято-маркетинговий хід, який в якийсь момент зіпсував репутацію регіону Божоле.
Чи варто відзначати це свято - справа кожного. Якщо в цей день люди стануть хоч на мить щасливішою, то і келих божоле нуво в радість.
Я кілька разів потрапляла на свято в Парижі. Помічала, що майже всі навколо брали келих божоле нуво (іноді наосліп, щоб не знати виробника), згадували, що було в минулий рік в їх келиху, і порівнювали. Йдеться про винних барах, де таким чином заводяться загальні дискусії. А після першого келиха більшість відкривають вже не божоле нуво, а свої улюблені Крю-Божоле. Мої фаворити зараз Fleurie і Chiroubles, відкриваю для себе все нових і нових виробників.

Кирило Фролов

керуючий винотекою SimpleWine

Божоле Нуво - це продукт маркетингового походження: затуманює розум і ганьбить саму суть виробництва і вживання вина. Майте на увазі, що тонни сірки, які здатні вбити все живе, обов'язково буде присутній на цьому святі молодого вина. Треба запам'ятати один факт: сомельє і той, хто любить вино, ніколи не п'ють божоле нуво і дуже рідко, вкрай рідко, п'ють божоле Вілляж або так звані крю божоле. Їх можна пити, але з академічного інтересу.