Бонайре. Острів, куди повертаються ...

Мої розповіді про Бонайре:

Бонайре. Сонячний острів.

Продовжу свою розповідь про Бонайре ...

- Кралендейк - столиця Бонайре.

Гучне звання столиці не визначає розміри міста. Та й міст на Бонайре всього два ...

Насправді вивчення Кларендейку (в перекладі - «Коралове гребля») можна укласти в два - три години. Причому, все залежить від того, хочете ви побувати в музеях або обмежитеся прогулянкою вулицями. Місто до того невеликий, до того затишний і яскравий, що доставить чимало приємних хвилин. Головна вулиця Кларендейку - Кайя Гранді. Тут все життя міста - магазинчики, ресторанчики, пам'ятники, готелі. З приходом кораблів вона заповнюється туристами, а ввечері, провівши галасливих гостей, місто занурюється в свій нескінченний сон.

Ресторанчики готують таку смачну і таку свіжу рибу, що проігнорувати їх було б великою помилкою. До того ж, замовивши блюдо, можна скористатися інтернетом і зв'язатися з великим світом на дуже хорошій швидкості - листи відлітають, фотографії уползают повільно і нерішуче.

Страви, які вважаються національною кухнею Бонайре, тут ви не знайдете, для цього треба забратися подалі від туристичних місць, туди, де йде звичайнісінька життя. І там, в бонейрской глушині, вас пригостять і супом з ігуани (ігуани - місцева курятина), і тушкованою козлятиною на друге - кажуть, що їжа смачна і ситна.

Тут же, на головній вулиці, купа магазинів, що продають бонейрскую сіль п'яти різних сортів. Не знаю, чим вже вона така корисна, але американці змітали її величезними пакетами, буквально в чергу. Сіль Бонайре користується попитом на території Америки і очевидно, коштує набагато більших грошей. Хоча ціна за кілограм мені не здалася дешевої і на Бонайре.

Ну і сувеніри теж тут, причому в великому асортименті. Їх тематика змушує згадати біло-блакитну Голландію і тільки скромний напис «Бонайре» повертає на спекотні берега. Торг доречний, але особливо приємно результату не принесе. Швидше, дрібне задоволення.

Є і площа, навіть дві - імені королеви Юліани і імені королеви Вільгельміни. Площа Вільгельміни з приходом круїзних лайнерів стає гучною і багатолюдній, аборигени розставляють намети в яких продають всяку всячину, починаючи від китайських сувенірів і закінчуючи місцевими кулінарними спеціалітетами. Гримить карибська музика, звучать пісні, в'ється не завжди ароматний димок над варивом у величезних казанах і продавці, намагаючись перекричати один одного, зазивають до себе розгублених туристів.

Є в Кларендейку Форт Ораньє зі старовинними гарматами і маяк.

Форт датується початком 17 століття і вважається найстарішою кам'яною будівлею на острові. Назва форту дали на честь голландської королівської сім'ї. Форт захищав острів, служив в'язницею, поліцейською дільницею, пожежною частиною та, до сьогоднішнього дня, дослужився до звання музею, що розповідає про історію Бонайре.

Форт був посилений гарматами, відразу після завершення будівництва. Ці гармати так ніколи і не стріляли по ворогах, залишаючись мовчазними навіть в той момент, коли англійці захопили Бонайре. Британці поміняли гармати на свої, та так і залишили, залишаючи острів. Саме ці гармати сьогодні і стоять в старому форте Ораньє.

Маяк в форте був побудований так, що світло його було видно дуже далеко в море, висвітлюючи шлях додому численним судам. Перший маяк, старовинний і дерев'яний, на початку 20 століття був замінений на кам'яний, який і зараз височіє над фортом.

Поруч з фортом є стара будівля митниці та колишній будинок губернатора, колись вважався найвищою будівлею острова. Закон, що забороняє будувати будинки вище будинку губернатора, не скасований і сьогодні, і виконується бездоганно. Я марно крутила головою, намагаючись знайти будівлю вище, але не можна побачити те, чого просто не існує!

Місто симпатичний своєю архітектурою, великою кількістю зелені (за мірками Бонайре, звичайно) і колоніальним минулим, дбайливо збереженим у вигляді старовинних будівель. Кількість туристів у багато разів перевищує кількість жителів острова, втім, це характерно для дуже багатьох карибських островів.

Вулиці Кларендейку названі в честь голландських міст і цей факт мені залишалося прийняти на віру, мій занадто короткий візит не залишав часу на докладне знайомство з містом.

- Рінкон.

Не можна не побувати в Рінконі - найстарішому містечку Бонайре, заснованому першими поселенцями на початку 16 століття. По суті, це друге місто на острові, інші поселення на звання міста претендувати ніяк не можуть, та й разом з Ринконом їх всього шість на весь Бонайре.

Місто лежить в затишній долині, сховавшись від усіх напастей, що могли колись загрожувати йому з моря. Будинки, побудовані в голландському стилі, пофарбовані в тепле і радісне колір, так приємно контрастує з курній зеленню акацій і кактусів. З усіх пам'яток Рінкона я зможу назвати тільки невеликий собор (на жаль закритий на величезний замок), єдину бензоколонку і телефон-автомат (справно працює - диво дивне в наш час!). Плани були побувати і в розхвалює усіма лавці морозива Prisca's Ice Cream з дуже незвичайним морозивом, знаменитим не тільки на весь Бонайре, але лавочка виявилася наглухо закритою і покуштувати екзотичне ласощі я так і не змогла.

Рінкон до того маленький і компактний, що на його огляд години вистачить з лишком. Начебто нічого такого в ньому немає, крім історії, а подивитися звідки починалася цивілізація на Бонайре було цікаво і я анітрохи не пошкодувала витраченого часу. Чомусь згадався мультик «Тачки» і сонне містечко, в якому і відбувалися всі події - тиша і повна відсутність життя на вулицях Рінкона немов зійшли з екрану. Не знаю, наскільки нудна тут життя, але те, що вона тиха і безтурботна, сумнівів не викликає ...

- Дегустація лікеру, приготованого з кактуса-кадуші.

Цілковита дивина! Аборигени дуже наполягали на дегустації з наступною покупкою цього несподіваного лікеру. Довелося взяти участь і виявилося, що лікер має приємний смак, помірно солодкий, освіжає в спеку, як це не дивно, і зовсім не схожий на все те різноманіття напоїв, продегустувати нами на попередніх островах. Загалом, купили ми теж пляшечку додому, щоб по-братськи розділити лікер між усіма, присутніми за столом. Найдивовижніше, кадуші у вигляді алкогольного напою сподобався всім, без винятку! Так що будете на Бонайре - настійно рекомендую до вживання. Коли ще триметровий кактус вип'єте ...

Особливо допитливим прочитають лекцію по перегону кактусів в алкогольний напій, навіть покажуть обладнання та фрагменти процесу.

Але я до цього часу надивилася технологій виготовлення карибського алкоголю до такої міри, що могла запросто почати власну справу, май я особисту плантацію цукрової тростини або персональні зарості кадуші. Тому від лекції я ухилився і насолоджувалася міцною кавою під лікер-кадуші, в прохолоді затишного дворика.

- Соляні озера і солевидобувні копальні.

Сіль багато років становила головне джерело доходів Бонайре. Важкий і шкідливий для здоров'я працю діставався безмовним рабам, які привозили з Африки. Праця була копійчаний, а ціна на сіль величезною - острів процвітав завдяки цій самій солі. Так тривало 350 років ... Доля тих, хто змушений був працювати на солевидобутком, вжахне будь-якого, навіть самого черствого і позбавленого співчуття людини. Виробництво настільки шкідливий, що раби вмирали один за іншим, не впоравшись ні з навантаженнями, ні з парами солі, ні з життям в убогих будиночках.

Сіль виблискувала на сонці, засліплюючи і рано чи пізно, позбавляючи зору зовсім. Збирали сіль вручну, потім дробили на дрібні кристали, складали у величезні кошики і вантажили на човни. Човни невтомно снували від берега до кораблям, що тримали курс на Голландію - знаменита голландська оселедець вимагала безперервних поставок відмінною бонейрской солі ...

Під солевидобутком відвели все південно-західне узбережжя острова і щоб човна не плуталися, куди конкретно їм вирушати за новою партією товару, на березі звели спеціальні обеліски, які розділили зони солевидобутку, пофарбовані в різні кольори - синій, білий і червоний, за кольорами голландського прапора. Була ще помаранчева зона - кольору королівського дому. На березі піднімали кольоровий прапор і капітани кораблів розуміли, в якій зоні сьогодні приготували запаси солі на навантаження.

Ці обеліски збереглися і сьогодні, ставши своєрідними пам'ятниками рабству на Бонайре. Мені вдалося побачити синій і білий обеліск.

В ті часи Бонайре можна було сміливо називати островом рабства, нітрохи не перебільшуючи і не нагнітаючи ситуацію.

Жили раби в Рінконі (центр острова, нехай і дуже маленького), і багатогодинні прогулянки після виснажливого праці добивали тих, кого не вбила сіль. З цим треба було щось робити і тоді з'явилися крихітні будиночки для рабів, поруч з соляними озерами, щоб не витрачати час на довгі переходи щовечора і щоранку.

Будиночки були настільки малі, що навіть мені, з моїм вкрай скромним зростанням, довелося зігнутися, щоб увійти всередину - півтора метра висоти, одне маленьке віконце і двері для свіжого повітря, ось і весь немудрящий дизайн. Спати в одному будиночку потрібно було вшістьох. Як вони містилися - розуму незбагненно, я і одна ледве розгорнулася!

Однак жили. Зараз будиночки служать атракцією для туристів, їх акуратно побілили, а даху покрили матеріалом поустойчівее соломи. У минулі часи все було не так радісно.

Рік скасування рабства, а було це в середині 19 століття, став найсумнішим для економіки Бонайре. Сіль була і її було багато, але добувати її стало нікому. І старі соляні копальні прийшли в запустіння, а потім і зовсім закрилися. Можна прокласти маршрут і подивитися на те, що залишилося, але ми не встигли побувати на занедбаних копальнях.

Зараз сіль видобувається знову, в величезних кількостях і практично вся відправляється в США, де користується заслуженою популярністю і продається по дуже високій ціні. Виробництво автоматизовано і механізовано, бізнес міцно тримають китайці, які міцно влаштувалися на Бонайре і складають чималу частину місцевого населення, а праця на соляних копальнях все такою ж важкою, безрадісний і не дуже високо оплачуємо. Інформацією про рабську частці сучасних соледобитчіков поділився один з аборигенів і в його голосі було стільки туги і безвиході, що від жалю і співчуття хотілося мережу поруч з ним і заплакати ...

Самі соляні озера видовище настільки вражаюче, що мимоволі згадався Новий рік, замети і летить над дорогою сніг. Правда в якості снігу виступала біла піна, здуває з рожевих озер випаровує вологу солі. Величезні котловани морської води підсихали під жарким сонцем Бонайре, сміття відлітав невагомою піною, підхоплений міцним вітром і якби не сумний розповідь, картина виглядала б набагато позитивніше.

Рожевий колір басейнів з сіллю пов'язаний з солелюбівимі бактеріями. Ці ж бактерії надають рожевий відтінок оперення фламінго, якщо я правильно зрозуміла пояснення аборигенів.

- Пляжі острова.

На Бонайре є пляжі і їх чимало. Щоб побувати на всіх, потрібно прожити на острові не один день, відкриваючи неспішно для себе нові відтінки його стриманою краси. Не було у мене в запасі цих днів, на жаль. І як багато через це так і залишилося невідкритим ...

Якщо їхати з Кларендейку на північ острова, дорога приведе в пляжу «Тисяча ступенів», дуже коханому дайверами.

Пляж усипаний коралами, хрустів під ногами так делікатно і так дзвінко, що мимоволі підводишся на носочки і намагаєшся наступати обережно, щоб не топтати тендітну красу. До пляжу ведуть сходи з вапняку, в якій ступенів явно не тисяча і навіть сотні не набереться, але назву придумали дайвери, тупотить вгору з обладнанням для занурення - їм здається, що ступенів мільйон.

Пляж закривають високі скелі з того ж вапняку, що і сходи, на скелях гріються ігуани в такому достатку, що я зрозуміла - добровільно я звідси нізащо не піду! Маленькі круглі кактуси нависають над обривом, диви-диви організовують мереживну тінь, в якій весело щебечуть метушливі птиці, а народу на популярному пляжі зовсім немає, якщо звичайно, його не вивчають чергові туристи. Вся основна краса захована під водою, в різнобарвному кораловому рифі. І щоб побачити цей риф, досить зробити всього лише крок з кромки пляжу - бачила занурення на власні очі!

Тільки припарковані машини для перевезення обладнання видають популярність пляжу і розповідають, як багато дайверів зараз вивчають риф. До речі, закривати машини тут не прийнято - поганий тон. Невихованому розіб'ють скло, навчаючи хорошим манерам і натякаючи, що замкнені двері не є перешкодою. А ось з відкритих машин рідко що пропадає (знову ж, цінна інформація від дайверів).

Пляжі Бонайре - це щось зовсім особливе. Вони притягують, ваблять, не відпускають, не дозволяють кинути швидкоплинний погляд і відразу піти. Зачаровує пустельний берег, чи не відвести погляд від води найчистіших відтінків синяви, бірюзи і блакиті. Вітер жене хвилю за хвилею, підбираючись все ближче і ближче до ніг, перекочуючи колись яскраві корали, збираючи з них таємничі візерунки і намагаючись розповісти щось таке, про що ти поки не можеш зрозуміти, як не старайся. Несподівано для себе, раптом усвідомлюєш, як же тут добре! І розумієш, що бажання повернутися вже пустило в душі міцне коріння. А щоб боязка думка повернутися не зникла, уздовж берега пролетить парочка коричневих пеліканів, величаво розкинувши крила і придивляючись, чи не майне де в кристально-чистою воді смачна рибина, щоб тут же впасти каменем в хвилю і злетіти з бажаною здобиччю.

Як після цього встати і піти? Ось і я не знаю як ... І тихо подзвонює від вітру корали, і завмерла величезна ігуана, і кактуси-кадуші - все тут раді тобі. І тиша, яку порушував лише звуками природи, починає розповідати нескінченні історії ...

Якщо не судити поверхово, а подивитися уважно, на Бонайре можна кожному знайти пляж, на якому буде приємно і цікаво. Не тільки дайвери облюбували собі острів. Тут дме стійкий вітер і любителі кайтсерфінгу вважають «своїм» пляж Атлантіс. Він до речі, покритий пісочком, на ньому і просто позасмагати приємно. Хоча любителі пляжного релаксу відправляються на Маленький Бонайре і після 15-ти хвилинного подорожі по воді розташовуються з комфортом на чудовому безіменному пляжі невеликого острова. Заодно і черепахами милуються, поєднуючи корисне з приємним.

- Заповідники Бонайре.

Величезну частину острова займає національний парк Вашингтон-Слагбай, розташований на півночі острова і став першим національним парком Нідерландських Антил. У парку є піші маршрути різного ступеня складності і протяжності, є автомобільний маршрут (начебто теж не один). Милуватися величезним парком в прискореному режимі, поглядаючи на годинник і прикидаючи, що ще потрібно встигнути за один день - заняття саме невдячна і марна. Парк потребує повного дня, хоча б одного - це безперечно. У парку можна побачити все, чим так багатий Бонайре - ландшафти, берега, колонії фламінго, пеліканів, ігуан, папуг (симпатичні такі, зелені, на острові їх багато) і навіть старі, занедбані будівлі. І якщо час дозволяє насолодитися природою - я вам відверто заздрю. Парк цей цікавий більше тим, хто любить в основному краси ландшафту.

Заповідник Пекелмер - рай для орнітологів, що славиться найбільшим в західній півкулі гніздування фламінго. І якщо вже милуватися рожевими птахами, то саме тут, де їх неймовірно багато!

Фламінго я дивилася на озері Goto Meer. Якщо вам дуже хочеться помилуватися фламінго, вирушайте на озеро, ви не прогадаєте - фламінго тут завжди! Одне погано, дивитися на них доведеться здалеку - охороняючи спокій цих полохливих птахів, на Бонайре строго-настрого забороняють під'їжджати до озера Гото близько, а тим більше зупинятися і виходити з машини. Оглядовий майданчик розташований трохи далі, але перебувати на ній можна як завгодно довго і панорами озера відкриваються чудові, та ще неспішний проїзд вздовж берега - той максимум, що вам буде дозволений. Але і це не мало, якщо дивитися на птахів очима, а не через видошукач вашого фотоапарата. Зрештою, ви ж не на роботі, іноді потрібно опускати фотоапарат і просто дивитися на світ навколо вас.

Птахів оберігають настільки, що над територією заповідника заборонені всі польоти, в тому числі і модних нині дронів! А вечорами фламінго розправляють крила і відлітають ночувати до Венесуели, щоб на світанку повернутися назад. І тепер у мене є мрія - побачити, як граціозні фламінго, змагаючись з рожевіють світанковими небесами, повертаються на улюблене озеро Гото. Яка ж це має бути красота !!!

На Бонайре помилуватися фламінго треба строго обов'язково, навіть в Кенії я не бачила такої великої колонії цих птахів.

Що я ще пропустила ... Багато чого! Мені не пощастило побувати на щомісячній ярмарку в Рінконі, на якій співають креольські пісні і пригощають місцевою їжею ...

Я не була схожа навколо Королівського комори (Mangazina di Rei) - найстарішого будиночка на Бонайре ...

Не встигла полазити по коралових терасах, намагаючись прочитати послання моря тим, хто живе завжди на суші ...

Чи не дійшла до маяка і покинутого будиночка доглядача ...

Чи не знайшла час на грот, хоча б один з безлічі, чиї стіни прикрашені малюнками індіанців племені аравак, намальованих більше тисячі років тому. Я про них так багато читала і все-таки не встигла подивитися ...

Занадто короткий день на Бонайре, занадто швидко летить час і занадто багато хочеться встигнути!

- Ціна запитання.

До питання, що подивитися на Бонайре, щоб зайняти день щільно і встигнути багато, ми підійшли ґрунтовно. Сум'яття вносили численні відгуки, категорично стверджували, що робити на острові нічого, якщо ви не дайвер. Довелося розгорнути карти і почати занурення. Проштудіювавши все, що можна (а російською мовою інформації чомусь дуже мало), чоловік засів на англомовному форумі круизеров, щоб зібрати невелику групу для екскурсії по Бонайре. Інтерес був чисто шкурний - на двох виходило дуже дорого, острів в круїзі був не єдиний, і в сумі всі екскурсії тягнули на солідну цифру, збільшуючи витрати. Дуже симпатичну екскурсію ми знайшли у берегової фірми, маршрут затвердили в процесі активного листування з Бонайре, передоплати з нас не вимагали і справа залишалася за малим.

Група зацікавлених зібралася на диво швидко, і маршрут, запропонований нами, був прийнятий одноголосно.

В результаті всіх наших зусиль, ми отримували екскурсію по острову за 30 доларів США з людини, плюс безкоштовна вода (на 5 доларів знижки з кожного ми їх вмовити-таки!). Нас обіцяли вчасно доставити на корабель - це завжди важливо в круїзах.

Маршрут включав:

- Дайверських пляж «Тисяча ступенів»

- Північний берег острова з високими хвилями і величезним прибоєм

- Дорога через місцеві прерії

- Заповідник Карпати і кактуси-кадуші

- Заповідник Пекелмер, озеро Гото і фламінго

- Соляні озера

- Будиночки рабів

- Найстаріший місто Бонайре - Рінкон

- Фабрика, де готують лікер з кактусів-кадуші і його безкоштовна дегустація

- «Королівський Амбар» - проїздом

- Сірку Ларгу

- Повернення в Кралендейк

Екскурсія гарантувала велика кількість ігуан, кіз, віслюків, папуг, пеліканів і, звичайно, фламінго під час зупинок. Кактуси і акації теж були гарантовані. Бажаючі могли зійти з маршруту, щоб зайнятися дайвінгом. Їх своєчасне повернення в порт фірма теж забезпечувала. Зустріч була призначена в строго певний час, інакше ми просто не встигали подивитися всі, заявлене в маршруті.

Поки наш корабель заходив в порт, поки швартувався, поки прикордонні офіцери давали «добро» на висадку, погода налагодилася, розігнавши похмуре небо, і сонце Бонайре, яскраве, щедре, гаряче, вітало нас, поспішали першими зійти з трапа.

Наш корабель виявився не першим - біля причалу нудьгувала білосніжна «Аїда», ще хтось, поки не дуже помітний, чекав своєї черги зайти в порт. Треба було поспішати, щоб встигнути всюди бути першими, до того, як основна маса круизеров розбіжиться по екскурсіях.

Гіди раділи такому скупченню кораблів - не часто випадає настільки грошовий для них день. Вулиці Кларендейку готувалися зустріти гостей, запросити їх в магазини, нагодувати в ресторанчиках і продати якомога більше всякої всячини, користуючись підвернулася оказією. Пізніше, коли екскурсія добігала кінця, я з'ясувала, що за сезон до Бонайре приходить до ста величезних кораблів найпопулярніших круїзних компаній. Це я до того, що варіантів побувати на Бонайре безліч, головне захотіти побачити острів своїми очима ...

Наша подорож по острову почалося вчасно, без затримок і запізнень. Машина була нова, кондиціонованих, з хорошим запасом води. Гід - голландець, через пару тижнів відлітають на батьківщину, в Амстердам, у відпустку. Про Бонайре він знав, напевно, все. Відкинувши непотрібні церемонії я писала за ним, побоюючись пропустити найголовніше і найцікавіше - ми і половини з того, що розповів гід, не знайшли, вишукуючи крихти інформації в процесі підготовки. Доводилося все робити одночасно - записувати, фотографувати, милуватися. Напевно, фотографій Бонайре у мене могло бути рази в два, а то і три більше, якби стримана, але така пронизлива краса острова не відволікала на звичайнісіньке споглядання. Але і про це я не шкодую! Хто знає, чи не відкладай час від часу фотоапарат, змогла б я розгледіти головне на Бонайре?

Гід показав все, що було обіцяно. Ми не змогли подивитися тільки Сірку Ларгу, але тут втрутилися зовсім нездоланні обставини - повномасштабна реставрація. Я навіть не засмутилася особливо, мені вистачило побаченого ...

З корми корабля я не йшла, поки Бонайре не став зовсім маленькою крапкою, а потім і зовсім зник за горизонтом.

Хтось скаже: «Що можна встигнути за один?» Напевно, не дуже багато. Набагато менше, ніж побачиш за тиждень, а тим більше за місяць. Але іноді час змінює свій хід і дозволяє помітити головне, включаючи паузи в самому потрібному місці ...

Бонайре - абсолютно особливий острів з усіх, що я побачила на Карибах. Краса його стримана, непомітна, делікатна. Він не приголомшує з першого погляду і у багатьох не виникає бажання кинути другий, щоб побачити всю неповторність Бонайре. Дивлячись на абсолютну прозорість води, я вкотре визнала, що краше Карибського моря немає нічого. Але все відтінки цієї краси я розглянула тільки на Бонайре ...

Тут панує тиша. Співає про щось своє вільний вітер, тихо подзвонюють пересохлі корали під необережними кроками, шарудить некваплива ігуана, вибираючи камені гарячіше, цокають полохливі кози, похрумківая колючками, а хвиля розсипається мільярдами сяючих крапель, намагаючись забратися на саму вершину скелі ... Гаряче сонце пече плечі , кактуси-кадуші намагаються дотягнутися до небес і несподівано ти розумієш, що тут, на далекому Бонайре, тобі добре, як вдома ...

Напевно, Бонайре в моєму житті буде всього один раз ... І я змогла побачити багато ... Але все одно мрію повернутися, щоб побачити які повертаються на озеро фламінго, подружитися з дайверами і неквапливо слухати пісні коралів під моїми кроками ...

Бонайре - острів, куди повертаються!