Грузія зі смаком Хванчкари і Кіндзмараулі. Частина 1

Розповідь про подорож до Грузії в червні цього року почну з невеликого відступу.

Знайомлячись з описами інших мандрівників про свої пригоди, зачепило вислів Анни Алехно в дуже цікавому і мені сподобалося оповіданні «Ізраїль самостійно». Ось воно:

«В епоху глобалізації, соціальних мереж і дешевих авіаперевізників ми більше не вибираємо місця відпочинку, тепер вони вибирають нас»

Дозволю собі не погодиться.

Напевно, все-таки треба розділити людей подорожують на різні категорії, основних не так і багато. Якщо одні купують пакетний тур, весь термін перебування за кордоном сидять в одному готелі і, в кращому випадку, виїжджають на 2-3 екскурсії, інші самі знаходять місця, де хочуть оселиться, бронюють, вишукують квитки дешевше, самі якось намагаються оглянути всі в окрузі, треті взагалі нічого не бронюють (крім авіаквитків, звичайно), ночують, вибираючи на місці за фактом, харчуються там, де їдять місцеві, на пам'ятки виїжджають самостійно. Тільки для цього треба досить ретельно вивчити ті місця, куди збираєшся їхати. Мабуть, до останніх ставлюся я сам.

Є ще одна категорія мандрівників, вони називають себе вільні. Один з них, широко відомий у вузьких колах Антон Кротов навіть заснував якусь Академію вільних подорожей. Суть таких подорожей в тому, що для подорожей по земній кулі не потрібно нічого крім бажання (і закордонного паспорта). Одягнув за спину рюкзак і пішов. Куди дістатися - пішки або автостопом, ночувати - куди пустять, поїсти - що дадуть.

Він розповідав як він добирався на південь Африки, подолавши 12 країн. На моє запитання - А як отримували візи з однієї країни в іншу ?, він відповів - Від 2-3 днів до року.

Це, звичайно, екстрим і далеко не кожен захоче стати таким міжнародним бомжем, але ... кожен має право в своїх дивацтва.

Повернуся, все-таки до висловлення Ганни Алехно.

Все-таки будь-яка людина може вибрати собі відповідний маршрут, місце проживання, спосіб пересування, умови харчування та інше не звертаючи увагу на те, що інформаційне поле нав'язує. Здебільшого слідують всім рекламним закликаючи люди з тієї причини, що їх лякає невідомість - де жити, що їсти, як все це буде виглядати?

Для себе я вивів дуже просту істину, завдяки якій, в общем-то, нічого не страшно -

весь світ живе для того щоб вас зустріти, нагодувати-напоїти і укласти спати

А це, погодьтеся, найголовніше. Тому, зрозумівши це, вже не лякає нічого, що може трапитися по дорозі в подорож. З багаторічного досвіду подорожей склалася стійка думка - згадується через багато років не те, що було дуже добре, гладко і без зривів планів, а саме незвичайні, трохи екстремальні, незаплановані моменти, які так чи інакше завжди бувають.

Отже, подорож до Грузії в червні цього року.

Поїздка в Грузію в цьому році в плани взагалі-то не входила, але несподіване запрошення від подружньої пари з Владивостока показати цю країну їм як приватний гіда, ці плани змінило. З огляду на, що я в Грузію їздив 5 років поспіль, можна сказати, що знаю її відносно непогано. На сьогоднішній день залишилася одна значна неосвоєна область Грузії - Тушеті, це та, де Міміно літав. Залишимо її на наступний раз, а їхати в Грузію в цьому році за всіма розкладами, мабуть, ще доведеться. Несподівано після приїзду з цієї подорожі надійшли ще дві заявки.

Перша ночівля в Кисловодську - це, на мій погляд, самому симпатичному містечку Кавказьких Мінеральних вод. З усіх боків Кисловодськ і інші містечка оточують окремо стоять на рівнині гори. Всього їх 17. Суперечка про те як ці пупирь з'явилися «товариші вчені, доценти з кандидатами» ведуть вже не першу сотню років. Навіть просвердлювали деякі наскрізь, наприклад, развалка. Але, так поки, ні про що не домовилися і до єдиної думки не дійшли.

Швидше за все, ці гори - видавлені вулканічними газами порода, якої на роду було написано так і не перетвориться в вулкани.

Прогулянка по парку, центру міста, безкоштовна дегустація мінеральної води в бюветі, яких тут як в Сочі шашличних. Натовпи відпочиваючих общелківают фотоапаратами кожну клумбу, скульптуру або будівля. Найбільш допитливі - і кожну квіточку.

Перед Владикавказом за традицією пірнаємо по ущелинах. Їх тут багато. На під'їзді - Чегемское, а ближче до міста Закінское, дигорський, Цейское, Куртатинській, кобанський, Кармадонській, Дар'яльська ... і багато інших.

Їдемо в Куртатинській, а з нього спробуємо проїхати в кобанський і вийти на основну трасу. Колись я заїжджав в кобанський ущелині. Тоді ми з баранячим завзятістю вперлися в ворота електростанції і далі нас не пустили. Тепер спробуємо штурмувати ГЕС з тилу. Може бути, ворогів з того боку не чекають.

Куртатинській ущелині має довжину близько 50 км. Відомо аланський Свято-Успенським чоловічим монастирем і родовими осетинськими пам'ятниками - вежами.

Є ще одна унікальна пам'ятка - пам'ятник Леніну. Хтось скаже - ну, і що? їх багато тисяч в усіх містах і селах наставлено. Але цей пам'ятник особливий, насправді унікальний.

Він - ПЕРШИЙ !!! Поставлено через кілька годин після смерті Леніна.

Кажуть, справа була так ... сиділи горяни, пили вино, розмовляли, співали пісні. Раптом тарілка, яка радіо, повідомляє - помер вождь світового пролетаріату. У той час радянська влада в особі червоних експропріаторів ще до тих ущелин не добралася і горяни всі принади нової влади ще не зазнали.

Горяни і кажуть - раз по радіо кажуть, значить, хороша людина був, треба пам'ятник поставити. Тут же знайшли кам'яну брилу, поставили вертикально на гірці, а на ній вибили: Ленін. 21.01.1924 р

З тих пір і стоїть тут цей пам'ятник Леніну, найперший у всій нашій величезній країні.

Ще є один зворушливий пам'ятник і знову, на кшталт, події якого присвячені сотні тисяч пам'ятників по всій країні - Велику Вітчизняну війну. Тут він теж незвичайний. Немає воїнів в касках, зірок, автоматів і танків.

Кінь, з похиленою головою, яка втратила свого вершника.

Погодьтеся, дуже вражає.

З Куртатинській ущелини переїжджаємо в кобанський. Дорога - цілком стерпна грунтовка.

Заїхали в знамените місто мертвих Даргавс. Відвідування платне, каса, охоронці. Віддав полтинник і гуляй собі, скільки влізе серед похоронних веж, їх тут 99 штук. Багато століть древні осетини туди своїх родичів складали, які вже вирушили пасти райських баранів і обговорювати з Магомедом політичні новини.

Місце мальовниче і народ, так-сяк, сюди добирається.

Поплутавши по невеликому селищу, вибираємося на дорогу, що веде в кобанський ущелині. Спочатку нормальна грунтовка піднімається на перевальну точку і складності особливої ​​не представляє. Але, коли я зверху глянув вниз, згадалися парашути, які вилітають при посадці винищувачів - з іншого строни перевалу майже прірва. Парашут б тут якраз у нагоді. Дуже небезпечний спуск, з крутими поворотами на нестійкому висівкоподібному грунті. Починаємо спускатися, а вірніше, сповзати. Швидкість - 0. Просто сповзаємо вниз.

Бідний Рено Дастер, передчуваючи щось недобре у своїй недовгій піврічний життя, чіплявся усіма чотирма колесами як кігтями. Мені іноді навіть здавалося, що матюкав господаря на хорошому французькою.

Дуже повільно, але благополучно сповзли вниз в ущелину. Воно дуже вузьке, місцями похмуре. Ні людей, ні машин немає взагалі.

Через деякий час під'їжджаємо до Фіагдонской ГЕС. З цього боку охорона супостата не чекає, і ми спокійно проїхали вздовж паркану території, що охороняється.

Владикавказ. Гарне місто, розташоване в оточенні гір. Прогулянка по проспекту Миру, центральному парку культури і відпочинку.

Спати лягаємо раніше. Завтра з раннього ранку нам потрібно бути на кордоні і постаратися пройти її до того моменту, коли народ прокинеться і рушить туди натовпами.

Займає зазвичай перехід кордону від 3-х до 6 годин. В основному такі затримки відбуваються через те, що всі місцеві, як це прийнято на Кавказі, лізуть без черги і створюють пробки. Поліція є і стоїть тут же, але тільки для того, щоб обійнятися і розцілуватися з черговим пролізла позачергово. Кавказ - все родичі, як не пустити свою людину.

Ранній ранок, швидку каву і, одягнувши чисті сорочки як перед останньою битвою, мчимо вперед, на штурм кордону. Перед кордоном заправка, на якій стоїть заправлятися всім, хто туди їде - бензин в Грузії дорожче рублів на 10. А від кордону до найближчої грузинської заправки пристойне відстань.

На підступах до пропускного пункту з'явилося побоювання, що ми тут застрягли грунтовно - немає машин легкових взагалі. Причина могла бути тільки одна - на Військово-грузинській дорозі зійшов сель і дорога перекрита на пару тижнів. Це для Військово-Грузинської дороги норма, навесні і на початку літа таке не рідкість - тануть сніги, сходять лавини і повністю паралізують рух. Розчищення, забезпечення щодо безпечного проїзду займає до двох-трьох тижнів.

Без будь-якої черги в'їжджаємо прямо на територію досмотрового пункту. Варто 5 машин. Замість покладених п'ятисот. Працюють чотири пропускних коридору. Нічого не розумію.

Питаю у прикордонника - А де всі?

Він - Через два тижні будуть, поки нікого.

Просто казка !!! За півгодини проходимо контроль і вже мчимо по нейтральній смузі до грузинської митниці. На машині я там проскочив за 15 хвилин, а мої товариші застрягли на хвилин 40 в черзі для огляду пасажирів - підійшло пару вірменських автобусів і вірмени з купою дітей циганським табором кинулися штурмувати митний прохід. Тим ні менш, весь прохід обох кордонів зайняв менше півтори години, а це для мене рекорд.

Висновок: в Грузію треба їхати в червні, в липні-серпні на кордоні починається стовпотворіння.

За нашими планами ми спочатку їдемо в центральну Грузію, в Горі і Кутаїсі, а на зворотному шляху - Тбілісі і Кахетія.

На шляху Військово-Грузинська дорога і Жінвальского водосховище. Водосховище створено для введення в експлуатацію Жінвальского ГЕС, перший агрегат якої заробив на самому злеті Радянської влади в 1986 році. Ця гідроелектростанція постачає енергією весь Тбілісі.

Водосховище хоч і не особливо велика за загальноприйнятими мірками (550 млн. Куб.м - на дотик це в 2 рази менше, ніж водосховище Інгурі ГЕС), але дуже мальовниче. За минулі роки берега заросли лісом і з фортецею Ананурі на березі створили пейзажі гідні пензля художників.

У Горі розташувалися в приватному готелі у знайомого по минулим подорожей Тімураза. Тимур і його дружина Марина дуже товариські і доброзичливі люди. Навіть не збираючи інформацію по визначних пам'ятках в місті і окрузі досить просто поговорити з Тимуром - він розповість все. Що дивитися, як туди дістатися, скільки це коштує. А може повести і показати визначні пам'ятки в місті і сам. Причому його знання, на мою думку, вище, ніж у іншого екскурсовода. Якщо комусь буде необхідно зупиниться в Горі, адреса готелю Тімураза скину в Особистих повідомленнях.

Перше, що треба подивитися в Горі це, звичайно, музей Сталіна. Батько всіх народів звідси родом.

Музей знаходиться в центрі міста. Поруч з музеєм ізбёнка, в якій великий, в майбутньому, вождь псувала пелюшки. З іншого боку музею броньований вагон, в якому Кобу возили - літаки він боявся і не літав. Цього разу я в музей не пішов - достатньо одного разу на минулі приїзди. А за великим рахунком там нема чого робити - фотографії, документи, одяг, деякі меблі - шафи, столи і стільці, які пам'ятали зад великого грузина.

Поруч з музеєм пам'ятник Сталіну. Ще один, подібний, збираються встановити і на алеї, яка веде до музею. Але, прихильники і противники установки ще одного пам'ятника ніяк не можуть домовитися, мовляв, досить тут Сталіних в середньому на квадратний метр, і тому поки стоїть один постамент.

У центрі міста гідна уваги фортеця Горісцихе - з неї, власне, місто і починався. Звідси, з фортеці добре видно все місто і навіть проглядається будівлю колишньої семінарії, в якій Сталін навчався.

Про самій фортеці, хоч вона і непогано збереглася, не дивлячись на сильні землетруси, мало що відомо. Будівництво її приписували царя Давида Будівельнику в 12 столітті. Але, що обвалився в 1946 році схил оголив ще більш ранні споруди і тепер вважається, що фортеця тут була побудована спочатку в кінці 1 тисячоліття до нашої ери.

За фортеця билися всі хто в окрузі жив, навіть араби приходили сюди загинути смертю хоробрих під її стінами. Так тривало доти, доки черговий грузинський цар не зміцнив фортецю на совість і не поставив тут постійний гарнізон. Інтуристів з шаблями і мечами поменшало.

Крім, музею, фортеці та кількох християнських храмів в місті дивитися більше нічого, хіба що ринок, на якому дійсно дешево можна купити фрукти.

Тепер їдемо за місто. В ущелині річки Тана, в десятці кілометрів від міста дуже значимий об'єкт не тільки в цьому регіоні, а й у всій Грузії - храм Атенський Сіон.

За загальним даними побудований він був трохи пізніше знаменитого Джварі, в 7 столітті, вірменським архітектором Тодосаком, хоча, горді грузини це спростовують. Тодосак цей, не будь дурень, на стіні видовбав: «« Я, Тодосак, будівельник цієї святої церкви ». Усе!!! грузинам крити нічим. Так Тодосак ще братів-вірменів підключив до будівництва і ті теж на стінах свої імена надряпали.

Уже кілька років триває реставрація цієї значущої святині, але крім лісів навколо храму більше ніякого руху не видно. Крім робіт зовні необхідно відновити стародавні фрески всередині, які ще арабська шах Абассом, розвівши багаття в храмі, закоптив. Між іншим, цей перський шах-завойовник, за висловом Саакашвілі, є другим, головним ворогом Грузії, першим, як ви вже, звичайно, здогадалися, є Путін.

З парадної сторони храм не такий красивий, як з тильної. А щоб побачити гарний ракурс треба лізти на сусідню гору, що ніхто з приїжджих не робить. Чесно кажучи, я і сам туди не лазив. Ось свежеворованная фотографія з Інтернету як Атенський Сіон виглядає з сусідньої гори.

Закінчивши огляд храму, ще трохи прокотилися по ущелині, але нічого цікавого не виявили. І тільки вдома, у Тимура, з'ясували, що в кінці цього ущелини є гарячі джерела. Виходить, ми просто не доїхали. Доведеться туди з'їздити в наступний раз.

На зворотному шляху робимо спроби купити вина. Табличок, що вказують, що продають вино, багато. Але, нікого немає, докричатися до господарів у дворах не виходить. Коли охрипли, нарешті, відгукнувся якийсь дід, років під 100, з яким вже і чути не особливо годиться. Гаркнув щось по-грузинськи на молодих жінок, невісток, мабуть, і ті принесли пару пляшок вина.

Розплатилися, але дід знаками показав, щоб не йшли. Гаркнув знову - молоді принесли за великим, повному склянці вина - не пити не можна, ще розхвилюється дід, образиться, і раптом дуба дасть. Довелося пити. За його здоров'я і за Грузію.

Наступний день присвячуємо огляду печерного міста Уплисцихе.

Як не дивно, але до цієї пам'ятки я чомусь раніше не доїхав. А печерне місто знаходиться зовсім недалеко від Горі, в 12 кілометрах.

Каса, квитки, строгі охоронці. До речі, вартість відвідування всіх екскурсійних об'єктів в Грузії цілком реальна, дешевше ніж на все подібне в Росії.

Печерного міста Уплисцихе близько 3 тисяч років. Включав в себе близько 700 печер, видовбаних в скелі за цей час. Багато з них вже обрушилися або були знищені загарбниками в різні часи, але 150 штук в даний час є. Для огляду цілком достатньо.

Назва Уплисцихе пов'язують або з міфологічним героєм Уплосом, або перекладом в сучасному трактуванні - «владика». Тобто, «фортеця владики».

У будівлях фортеці проглядаються елементи і риси міста і еллінського, і християнського і пізніших періодів розвитку. Кількість всіляких печер, гротів, сховищ для продуктів, води, вина, релігійних залів і жител вражає.

Тут можна лазити не одну годину, оглядаючи і знаходячи все нові і нові приміщення.

Є дуже докладна схема всього печерного міста, у більшій частині печер стоять таблички з пояснювальною інформацією - орієнтуватися просто і зручно.

Знайомством з печерним містом Уплисцихе завершується наше перебування в Горі.

Прощаємося з Тимуром, його дружиною Мариною і переїжджаємо в Кутаїсі.