- Мцхета. монастир Джварі
- Місто Сигнахи. Алазанська долина
- Гори. Уплисцихе
- Боржомі
- Військово-грузинська дорога. Степанцмінда. Казбек. Гергети
У цьому матеріалі я поділюся враженнями від п'яти виїзних маршрутах з Тбілісі, які я здійснив з 22 по 26 травня 2017 року - пам'ятки Грузії. Я не стану переказувати історію місць, одні і ті ж факти з інтернету, які кочують по статтях. Замість цього поділюся тим, яким на ділі відчувалося те чи інше місце і що було цікавого, як для людини, яка всюди добирався самостійно, на рейсовому транспорті. Мені не було прикро за рівень комфорту, яким користувалися люди, які приїжджали в ті ж місця на автомобілях. У засобах я обмежений ні - але спочатку хотів отримати саме такий досвід. З багатокілометровими сходженнями по гірських серпантинах, долинах, національним паркам і ущелинах. Саме такий формат відпочинку був метою, і він повністю виправдав себе емоціями - як то кажуть, є що згадати і чим поділитися, в тому числі, і в такий письмовій формі. На прочитання у вас піде хвилин 20, але якщо ви як раз збираєтеся в Грузію або поки просто шукаєте натхнення туди, сподіваюся, цей текст буде вам цікавий.
Мцхета. монастир Джварі
Тбілісі Мцхета як дістатися. Як і всі наступні поїздки по визначних пам'ятках Грузії з Тбілісі, я робив самостійно на громадському транспорті, так би мовити, серед місцевого колориту і серед людей. Маршрутка в Мцхету з Тбілісі відходить від автовокзалу біля станції метро Дідубе і стоїть, увагу, всього 1 ларі (0.4 $). Що виявляється недивним, адже в дорозі ми проводимо лише близько 20 хвилин, половина з яких - це ще вулиці самого Тбілісі. Після підвищеного інтересу половини маршрутки до мене, як до туриста, пасажири попросили водія, щоб він зупинив там, звідки мені зручніше буде підніматися вгору до монастиря Джварі.
Якщо ви вирішите йти пішки в Монастир Джварі, будь готові до хорошого випробуванню ногам і дихальній системі, якщо вже зазіхнули на піші пам'ятки Грузії - спільний шлях вгору по серпантину складе приблизно 6 кілометрів, щоб дістатися до Монастиря Джварі, який добре видно з перспективи автостради. На шляху виявився невеликий хвойний лісок і перехід через міст з приголомшливим видом на річку Кура - ще одна визначна пам'ятка Грузії. Путь наверх до Джварі по серпантину слід зі стабільним нахилом вгору, і якщо не робити періодично зупинки, навіть у мене підготовленого серце калатало дуже бадьоро часом. Друга половина шляху, коли ви вже підніметеся на висоту плоскогір'я, буде куди легше. На шляху зупинилося три машини з пропозицією підкинути до місця призначення, що, звичайно приємно, хоч і подібна увага не знадобилося.
Приблизно за 500 метрів до монастиря Джварі, відкривається гарна панорама на нього і ще на одне примітне місце, до якого не добирається абсолютна більшість людей, які приїхали на машинах або, що більш сумно, на екскурсійних автобусах дивитися визначні пам'ятки Грузії на повідку. Буквально за 200 метрів до вершини пагорба, ліворуч в природному самоті є озеро. На нього відкривається приголомшливий вид. Озеро біля монастиря Джварі в теплу пору року виявилося частково висохлим, що додає колориту, а біля його берегів паслося три десятка корів без супроводу. Повна тиша і самота - не скажеш, що в парі сотень метро коштує десяток туристичних автобусів і три десятка автомобілів. До коровам підійшов на безпечну відстань, щоб не нервувати їх самих і рогатих кавалерів биків. Озеро оточене порослими деревами пагорбами і тут повне умиротворення.
На підступах до самого монастиря Джварі виявляється оглядовий майданчик справа на долину - ви будете проїжджати в ту сторону і назад в більшості поїздок по визначних пам'ятках Грузії з Тбілісі. Вдалині видніються інші пам'ятки Грузії - Кавказькі гори і навіть п'ятикілометровий Казбек. Дорога далі буквально обліплена легковими автомобілями, мікроавтобусами і великими груповими автобусами різних фірм. Майже всі люди, які виявляються тут у храму Джварі, добираються, таким чином, і, мабуть, лише одиниці, пішки. Туристи з Південної Кореї, Італії, Німеччини, Росії та України, з Азербайджану висипають з транспорту, наштовхуючись на жебраків в чорних балахонах з завченою фразою: Help me! Кілька столиків із сувенірами за завищеною вартістю, пару продавців свіжих фруктів, вина, чурчхели і пастили. Є тут і туалет для туристів, трохи лівіше, в гнітючому стані.
Сам Монастир Джварі складається з декількох будівель і всередині - це досить скромне місце, де інтерес представляє хіба що кілька світлових отворів в стелі, звідки всередину вриваються промені природного освітлення. Звичайно, сюди люди їдуть заради приголомшливого виду на місто Мцхета і на злиття двох річок Кури і Арагві. Панорама на пам'ятки Грузії дійсно вражає і є хороші можливості для фотографій - кам'яний залишок стіни або парапету. Туристи щосили застосовують тут селф-палки, просять один одного залишити свій образ з красивим заднім фоном на фото. Перехід за кольором між двох річок дійсно візуально помітний. Навколо не тільки своєрідне перехрестя річок, містечко внизу, а й мальовничі гори і пагорби - чим далі, тим в більшій мірі покриті ранкової блакитним серпанком.
У моєму випадку виснажливий підйом вгору дав зрозуміти, що йти близько 10 кілометрів до міста Мцхета - задачка сумнівна, і я попросився попутником. У Мцхете заздалегідь вирішив подивитися основну частину міста, походити по вуличках і відвідати Кафедральний собор Светіцховелі. Він є родзинкою міста, оточений фортечною стіною у, можна сказати, головного майданчика міста Мцхета. Таксисти, які вказують пальцем на Монастир Джварі, з пропозицією за 30 ларі туди поїхати. Запряжена двома кіньми віз. Місцеві художники зі своїми креативними полотнами. Десяток жебраків, всіляко катування привернути увагу. Десятки кафе, ресторанів, внесених крамничок з товарами. Гуляти по вулицях Мцхета одне задоволення - пахне грузинськими спеціями і солодощами, стоять пляшки з вином, в холодильнику лежить сир, стоки з магнітами і магазинчики сувенірів - такі міні пам'ятки Грузії. Цікава для прогулянок частина міста неймовірно компактна - обходиться за годину з запасом і зупинками.
Кафедральний собор Светіцховелі, як я вже сказав, оточене фортечними мурами, яка справляє приємне середньовічне враження. Всередину проникаєш через великі ворота, слухаючи пропозиції самоіспеченних гідів. На території немає чогось цікавого - лавочки, сувенірний магазин, знову просять гроші, але можна влаштуватися в тіні на каменях і перевести дух. Усередині Светіцховелі переймаєшся багатовіковою історією Грузії - храм в такому вигляді був зведений ще в XI столітті і до цього дня вважається головною святинею в країні. На підлозі видно надгробні плити і навіть барельєфи з мармуру - це видатні особистості Грузії, включаючи правителів, яких тут ховали століттями. Високий звід, багате оздоблення - у всьому відчувається колорит і міць.
Для повернення з Мцхета в Тбілісі, потрібно вийти на площу з фонтаном біля собору Самгавро і запитати у місцевих. Тут на зупинці чекати проходить маршрутки, на якій буде написано Tbilisi - як такого глухого кута тут немає.
Місто Сигнахи. Алазанська долина
Рішення включити місто Сигнахи в свій маршрут по визначних пам'ятках Грузії було прийнято дуже легко після вбирання найкрасивіших фотографій інших мандрівників. Зокрема самого містечка, який затишно розташувався на високому пагорбі над величною Алазанської долиною, його фортечних укріплень. На ділі все виявилося саме там, як і обіцялося, але про все по порядку. Відправна точка з Тбілісі в Сигнахи знаходиться, на цей раз, не на основному автовокзалі метро Дідубе, а на меншому - у метро Самгорі. Тут потрібно трохи пройтися і запитати, де саме зупиняються маршрутки в Сигнахи - метрів 200 від виходу з метро. Відправляється транспорт в Сигнахи (як і в багато далекі пам'ятки Грузії) кожні 2 години, так що розраховуйте свій ранок.
Дорога в Сигнахи виявилася не примітною - села і лише в декількох місцях - красиві пагорби, навіть фортеці. Дорога з Тбілісі до Сигнахи зайняла 1 годину 45 хвилин, як на всіх рейсових маршрутах - без зупинок на супутні пам'ятки Грузії. Уже доїжджаючи до місця, під час поступового підйому дороги вгору, відкривається прекрасна панорама на саме місто Сигнахи і Кавказькі гори далеко на задньому плані. Сюди я повернувся вже в кінці прогулянки, щоб відобразити цю саму панораму на фото - від автостанції сюди всього 0.8 км і 5 хвилин ходу.
Прибуває маршрутка на порожню площу Сигнахи, де є тільки туалет. Можна відразу починати прогулянку - дорога тут одна основна - вам вперед і вгору. Одним з розваг для туристів в Сигнахи вкоренилися квадроцикли, а їх господарі облаштували тут свою стоянку з цікавим ревом моторів. З боків вуличок бере початок ланцюжок кафе з виносними літніми столиками. У парі хвилин ходьби виявляється головна площа міста Сигнахи з красивою ратушею з годинником, низкою торговців солодощами та сувенірами і парою красивих готелів. Ще трохи попереду відкривається друга примітна панорама - вид трохи зверху поверх будинків Сигнахи на Алазанська долина.
Тут знайомишся з ще одним колоритом пам'яток Грузії - «торгашами-друзями», як я їх назвав. До тебе прагне дядечко з біноклем в руці. Він запитує, звідки ти приїхав і, звичайно ж, щиро говорить, що сам бував у твоєму місті (мабуть для переконливості вивчають географію України або Росії). А після пропонує за кілька ларі подивитися в бінокль на Алазанська долина. Після моєї відмови, інтерес до мого походженням швидко згасає. До слова, це далеко не найкраще місце для панорами, а воно буде далі, де очима можна побачити набагато цікавішу картину, ніж тут з біноклем.
Вулички міста Сигнахи з бруківкою і помаранчевої черепицею на даху виробляють відоме враження. Що стосується підйому на фортечні стіни, то на картах maps.me їх кілька, але по факту, на відкриту частину стіни, яка заслуговує на увагу, є тільки два підйому і тільки один з них зручний (я користувався обома). Вам потрібно дійти до краю міста, вже там, де він нависає над Алазанської долиною. Тут порожня дорога переривається кріпак вежею, на яку є кам'яна драбинка. Ось звідси відкривається просто чудовий краєвид на Грузію в різні боки. Ми добре бачимо ділянки чотирикілометровій міської стіни, яка під таким кутом нагадує Китайську стіну. Бачимо саме місто Сигнахи з нижньої перспективи. Вбираємо неймовірну панораму на долину і на Кавказькі гори в десятках кілометрів попереду - є на що подивитися в Грузії. Відкривається стільки простору, що здається, що це картинка і ніякі фото, як виявилося після, не передають масштаби відкривається тут виду.
Втім, сама вежа - це частина місцевої інфраструктури для прекрасних пейзажів Сигнахи - в розпорядженні туристів тих хто жадає побачити нетипові пам'ятки Грузії, є відрізок кріпосної стіни, за яким, як і сотні років тому, можна пройтися. Довжина доступної ділянки всього метрів 200 і на ньому буде ще кілька вежею. У всі крім однієї можна піднятися на площадку. Разом з тим, дерев'яні парапети тут можна було зробити і вище - з моїм ростом за 180 сантиметрів доводилося ставати навшпиньки для фотографії. По інший бік можна спуститися знову на вулиці Сигнахи по сумнівного зручності частині стіни. Далі пішла дорога назад в центр міста, обід в місцевому кафе і очікування маршрутки назад (йдуть в Тбілісі о 13:00, 16:00 і остання в 18:00 за місцевим часом). По інший бік тієї площі, де стоять машини, є кілька відкритих альтанок з лавочками і ще однієї, більш скромною перспективою на долину.
Гори. Уплисцихе
Цей напрямок подорожей по визначних пам'ятках Грузії спочатку означало для мене тільки відвідування скельного печерного міста Уплисцихе, але вже за місцем, в Горі, я з інтересом відвідав музей Сталіна, який народився і кілька перших років прожив в цьому грузинському місті. Маршрутка з Тбілісі в Горі відправляється туди зі звичного автовокзалу у Дідубе. Тільки на цей раз - на чималій відстані від виходу з метро - запитаєте - вам наліво метрів 200. Перша, як у багатьох випадках, відходить в 8 ранку і кожну годину курсує до Горі. Дорога зайняла півтори години, і місцями відкривалися досить цікаві пейзажі по обидва боки автостради. Автостанція Горі досить типова для Грузії - кілька десятків маршруток, поруч базар і море людей.
Далі дійсно найпростіший варіант - місцева маршрутка до села Квакхврелі - ходить часто, а варто в десяти метрах від тієї, на якій ви щойно прибули з Тбілісі. Дорога селами займе 20 хвилин, і в залежності від погоди, буде відрізнятися різним ступенем похмурості. Найвірніше - запитати заздалегідь про Уплисцихе. Якийсь час ви будете їхати через село паралельно річці. Маршрутка буде повертати вправо, всередину селища - ось тут виходити. Трохи попереду і зліва буде незвичний для такого місця масивний підвісний міст. Далі дорога поруч з ущелинами, які трохи нагадують пейзажі Дикого Заходу з кіно, а не пам'ятки Грузії. Два ресторани, в одному з яких я зігрівся двома чашками чаю і коржем з сиром. Сам комплекс Уплисцихе відкривається в 11, тому залишок часу можна також скоротати за відпочинком або читанням в закритій альтанці.
Похмура дощова погода, мабуть, відібрала у цього місця частина краси, яку можна очікувати по численних фотографій в мережі. У моєму випадку буквально йшов дощ, і я в дощовику перебігав з однієї печери в скелі в іншу, роблячи фото і відео для майбутньої обробки. Вхід в печерне місто Уплісцихе коштує 3 ларі і тут можна взяти аудіогід - пізніше на кожному пам'ятному місці музею під відкритим небом є табличка з написом і можливістю прослухати потрібний відрізок інформації в потрібному місці під відповідним номером. Якогось сверхразнообразія маршрутів по Уплисцихе немає - місто в скелі не такий вже великий, щоб у ньому заблукати. У місцях незручних для пішого подолання встановлені дерев'яні парапети або металеві сходи.
З елементів музею під відкритим небом Упсіціхе, як пам'ятки Грузії, виділяється наскрізна печера з великим нахилом, всередині якої встановлені сходи для спуску і підйому. У центральній, основної частини Уплисцихе розташовуються залишки древніх площ, печер для зборів і церемоній. І хоча загальне враження залишається досить сірим про цю пам'ятку Грузії - думка про те, що перед тобою місце з трьохтисячолітньої історією, надихає. Як зазначено в загальних джерелах, збереглося до сьогодні близько 150 печер. Місто йде по ухил вгору і на височини сьогодні стоїть церква, бура черепиця якої контрастує із загальною безбарвністю каменю. Звідси відкривається панорамний вид на долину, на річку Кура внизу, на саме місто Уплисцихе. По інший бік від напрямку, з якого ви прийдете - відкриється панорама на руїни міста, який потонув в зеленій траві. Це не древня пам'ятка - поселення було закинуто всього кілька десятиліть тому, але виглядає автентичним.
Дорога назад в Тбілісі виявилася стомлюючої, так як маршрутка в Горі, яка ходить щогодини, звичайно ж, прийшла через 55 хвилин через те саме місце, де я висаджувався вранці. В одному місці водій ще зробив довгу зупинку, в селищі, але в підсумку я все ж таки дістався до Горі. Де, пообідавши в місцевому кафе, вирішив відкинути забобони і все ж відвідати музей Сталіна, адже я захоплююся темою Другої Світової Війни з раннього дитинства і веду тематичний блог .
Музей Сталіна в Горі умовно складається з декількох місць інтересу. Якщо витрачати гроші ви не бажаєте, можете подивитися на укріплений будинок, в якому народився і перші свої роки прожив колишній диктатор - будівля укріплено і над ним надбудовано кам'яний каркас. Трохи осторонь стоїть один з вагонів, яким довгі роки користувався глава СРСР - з одного боку можна заглянути в вікно і зробити фото. Вхід в музей, а це, напевно, найкрасивіша будівля в центральній частині Горі, коштує 15 ларі. Гід по завченому порядку протягом 45 хвилин проводить по просторим залам музею. Експозиція являє собою предмети, а також копії документів - як каже гід, багато з оригіналів є у них в архівах. Все так відрепетировано за часом, що не встигаєш навіть постояти біля експонатів. Після група проводиться на вулицю, спочатку до дому, а після запускається на кілька хвилин в вагон.
Повернення в Тбілісі було очікувано не примітним - від автовокзалу щогодини повертається до Дідубе та ж маршрутка.
Боржомі
Резервне для мене напрямок по темі что подивитись в Грузії, виявило одним з найцікавішіх за підсумком перебування в Грузії. Нижчих я не стану розпісуваті Історію популярності місцевої мінеральної води, а краще розповім про самє місто Боржомі зараз. Маршрутка в Боржомі вартістю 8 ларі відправляється щогодини від традиційної автостанції Дідубе - майже відразу зліва від виходу з метрів, на першій же площі. Маршрутка виявилася проходить і добре, що я зорієнтувався по maps.me і своїм очам, що місто ми вже проїхали - довелося трохи повернутися. Разом з цим, мальовничі пейзажі навколо швидко компенсували невеликі незручності дороги до цієї пам'ятки Грузії. Якщо ж ви встанете на невеликій площі, звідки назад ходять маршрутки в Тбілісі, опинитеся в центрі.
Боржомі відразу справляє враження місця, де хотілося б пожити в літньому віці. Місто оточене горами і скелями, покритими яскравою зеленою рослинністю. Повітря тут просто насичений киснем, запахами хвої - це все плюс до самих плюсів Грузії, в якій практично відсутня потенційно шкідлива промисловість - тільки автомобілі дихають чадним газом. Місто на дві частини розділяє наша стара знайома Кура, яку ми зустрічаємо в Мцхеті, біля Уплисцихе. У місцевому кафе по шляху до Національного парку Боржомі-Харагаулі, яке єдине працювало в 10:30 ранку, зазначив оригінальне меню, зроблене у формі сувою - точно по ширині столу.
Найцікавіше і самодостатнє місце в Боржомі - це національний парк і він повністю виправдав захоплення, про які пишуть в мережі. Це не просто міський парк з фонтаном і попкорном - це справжній куточок живої природи, з мінімум людей, мальовничим маршрутом в 10 км. Дорогу до нього по Боржомі можна запитати, та й її не важко відшукати - вам по інший бік річки від місця прибуття. Тут починається вуличка з жвавою торгівлею. На прилавках стоять банки з варенням з шишок (привіз додому дві), мандарин. Звисає чурчхела різних соків і квітів. Магнітики, одяг, чашки. В одному місці праворуч звертаєш увагу не десятки порожніх пляшок, які висять гронами. Тут фонтан, з якого тече та сама справжня вода Боржомі. Виходить вона прохолодною, на смак дійсно схожа на воду з пляшки, з якої немов вийшов газ. Так що місцеві жителі тут п'ють боржомі прямо з цих кранів на вулицях. Вхід в парк коштує 2.5 ларі і тут же є нижня станція фунікулера, трос від якої йде вгору на скелю. Але я рекомендую пройти шлях наверх ніжками, але це особиста справа сил кожного - все-таки йти майже 10 км.
Сам парк Боржомі закохує в себе моментально - він потопає в зелені і проходить в ущелині, між двома грядами порослих деревами гір. Ти йдеш вздовж бурхливої річки метрів 10 шириною і тільки встигаєш крутити головою на навколишні краєвиди цієї пам'ятки Грузії. Умовно парк я поділили на три частини. Перша проходиться хвилин за 15 - вона нагадує міські парки наявністю торгівлі і невеликих атракціонів. За нею інфраструктура закінчується і починається справжній заповідник. Ви продовжуєте йти вздовж річки, навколо згущується зелень, під ногами лежать колоди, порослі мохом. А людей стає мінімум - хтось попадається раз в декілька сот метро, і чим далі, чим менше відвідувачів. Так я з задоволенням пройшов майже 5 кілометрів, дійшовши до гарячих джерел, в яких купаються нечисленні дійшли сюди.
Далі цікавіше - централізованої дороги нагору, до колеса огляду і верхньої станції фунікулера - немає. Відразу біля гарячих джерел вгору піднімається крута стежка, яка в мій день була ще удобрена вологою, перетворившись в бруд. Я вирішив, що цей досвід того варто і приїхав до Грузії я не сидіти в кафе або хостелі. Приблизно 500 метрів вгору по брудній стежкою з великим нахилом, чіпляючись руками за коріння дерев, каміння і гілки. Моя взуття нагорі сказала велике спасибі, коли я промив її чистою калюжею і мокрими серветками. І далі 4 км шляху, на якому зустрічалися тільки машини і жодної людини. Тут хороша асфальтова дорога, яку з обох сторін обступають дерева, пізніше - недобудовані бази відпочинку, маленькі річечки. Є час привести думки в баланс і подумати про майбутнє.
В кінці шляху відкривається мальовнича панорама на місто Боржомі, який розкинувся внизу, по іншу сторону канатної дороги. Нічого цікавого нагорі, насправді немає, якщо просто піднятися сюди. Тільки велике колесо огляду я. На вершині скелі, ще й піднятися на ньому - ідея приваблювала. При наближенні виявилося, що воно стоїть, але для мене його включили на два кола по 2 ларі. Перший я знімав відео для свого ролика і друге коло - робив фотографії в різні боки. Вид звідси відкривається такий, що дух перехоплює немає від висоти, хоча вона порядна, а від пейзажів. З одного боку - Боржомі, серед скель і ущелин. З іншого - ще одна долина, а вдалині видніється вкрита снігом гора. Спуск вниз по фунікулеру - ще одна можливість побачити незабутні краєвиди - спуск триває на середній швидкості десь 4-5 хвилин.
Шлях назад до маленької площі Боржомі з автостанцією був у мене метушливим - я планував встигнути в кіно в Тбілісі. Виявилося, що маршрутку я пропустив і наступна йде через годину. Дорога назад в 2.5 години і ви знову у метро Дідубе.
Військово-грузинська дорога. Степанцмінда. Казбек. Гергети
Перша ранкова маршрутка в село Степанцмінда, як і було обіцяно, відправляється від автовокзалу Тбілісі у Дідубе в 9 ранку. Притому що всі попередні дні була спокуса скористатися послугами приватників, які цілими днями зазивають характерними вигуками Казбегі, Казбегі, Казбегі ... З трьох годин шляху до села Степанцмінда, велика частина проходить серед гірських хребтів і буквально заворожує. Я раз у раз не випускав з рук фотоапарат, знімаючи короткі відео на ходу через не сильно чисте скло маршрутки. Рейсовий автобус йде без зупинок і, отже, ви не потопче біля фортеці Ананурі і Жеванского водосховища. У моєму випадку турбуватися з цього приводу не довелося, тому що в травнем 2017 року вода було спущено, і на метрів 500 від фортеці водойму був брудну калюжу.
Військово-грузинська дорога - не просто гірський серпантин - це справжня казка для фотографів і просто для очей. Траса проходить на різній висоті, часом прямо над многосотметровимі ущелинами, через тунелі, біля водойм, паралельно з річками, повз гірськолижних курортів, селищ і ланцюжків готелів та ресторанів. Гірські масиви за ці години шляху настільки різноманітні, що в голові друкується не одне-два красивих місця, а два десятка. За десяток кілометрів до місця призначення (підказано maps.me) на горизонті показується красива гора, яка потрапляє на абсолютну більшість фотографії з Степанцмінда. Це саме та красива гора блакитного відтінку зі сніжною лінією, що сходять льодовиками і річками. Чомусь до поїздки я плутав цю гору з Казбеком і, судячи зі спілкування з іншими туристами, не я один. Справа в тому, що на цю гору відкривається більш цікава панорама, ніж на хоч і більш високий, але дальній Казбек.
Що стосується самого містечка Степанцмінда, то він виробляє досить сучасне враження. Це більшою мірою кафе, магазинчики і готелі, що нагадують за загальними враженням справжній гірськолижний курорт. У місцевому кафе з видом якраз на церкву Гергети і Казбек я щільно поїв річкову форель і картоплю перед пішим кидком вгору. Цікаво, що остання година шляху сюди і сама Степанцмінда вже знаходяться на висоті 1700 метрів. Знаменитий храм «Собор Святої Трійці», до якого прагнуть туристи, які приїхали до Грузії, знаходиться на висоті 2170 метрів, тому майбутній шлях наверх увазі чисто вертикальний підйом в 500 метрів.
Почати дорогу наверх до храму Гергети досить легко - заблукати тут ніде. Починаємо шлях з переходу через міст Степанцмінда в кінець площі, на яку приїжджають маршрутки. Далі починається плавний підйом через селище Гергети, який в якийсь момент виходить з Степанцмінда. Ось це вже типовий селище місцевих жителів Грузії, з великою рогатою худобою, парканами з натурального каменю, путівцем - справжній колорит. Заважають тільки снують наверх автомобілі, яких тут непристойно багато. Забігаючи вперед, крім мене в той же час наверх пішки йшло приблизно два десятка людей, і проїхало в два рази більше автомобілів. Машини тут в основному джипи, так як дорога погана, дорога йде по похилому серпантину. Так що розміреність пішої прогулянки трохи порушувала нагальна потреба вставати раз у раз на узбіччя.
Коли ви будете підходити до останньої вулиці села Гергети, важливо визначитися, за яким маршрутом йти нагору. Хоча пишуть, що їх два, насправді, їх три піших. Перший буде лівіше від вас через мальовниче ущелині - по ньому я потім буду спускатися з хлопцями з Казахстану. Забігаючи вперед скажу, що він цілком під силу для подолання, без сильно похилих ділянок, до того ж дуже красивий. Потім другий, на мою думку, найбільш невдалий маршрут, який я зробив до половини. Це стежка, яка як би перетинає поперек звивистий поворот автомобільного серпантину. На ділі ж, стежка з дуже великим нахилом, де доводиться часом чіплятися руками за коріння і виступи. Крім найсильнішої втоми і задишка, ти не думаєш більше не про красу, що не про кінцеву мету. Разом зі мною піднімалося два десятка людей, різного ступеня втоми від того, що відбувається.
Найвдалішим з точки зору позитивних емоцій, мені здався саме автомобільний шлях - тобто серпантин, довжиною близько 4 кілометрів. З одного боку, шлях по відстані довше, ніж крута стежка, і часто проїжджають автомобілі. З іншого ж, йти не важко - нахил не дуже великий, плюс відкриваються чудові краєвиди Степанцмінда і гірського масиву за містом. На такій висоті починається вже так звана зона Альпійських лугів, хоча навіть в кінці травня навколишня природа здавалася сірою і голою - все-таки на такій висоті рослинність живе іншими поняттями. І ось, після приблизно години підйому вгору від села, виходиш на плоскогір'ї, яке, немов артерії, розписано автомобільними доріжками, за якими кожного дня снують сотні автомобілів з туристами.
Навколо відкриваються просто зачаровують пейзажі на навколишні гори, на саму гору Казбек висотою 5033 метра. Тут же ви побачите своєрідну релігійну мітку - хрест, який часто потрапляє в передній план фотографій цього місця, з храмом Гергети на заднику. Сам храм - це окреме задоволення для вибору перспективи кадрів і просто для того, щоб насолоджуватися моментом, що ти в Грузії і ти тут. Всередині нічого особливо примітного. Куди цікавіше насолоджуватися панорамою на Степанцмінда внизу і на гори навколо. До обіду з доїхав автомобілів вийшли десятки туристів, багато з яких були не готові до настільки прохолодного повітря на висоті. У перший день подорожі я оціни прогноз погоди і подгадал, в який день буде найвища температура - так і виявилося - близько 14 градусів, на контрасті з 7-8 на тому ж тижні.
Що ж, після фотографій, насолодами видами і покупкою сувенірів в крамниці прямо тут, на пагорбі, я об'єднався на зворотному шляху з хлопцями з Казахстану. Вони переконали мене на зворотному шляху випробувати маршрут через ущелину, яким самі сюди піднімалися днем раніше (вони ночували в наметі неподалік). Дорога виявилася дуже мальовничій, як і будь-яка вниз - не набридне. З примітного на ній можна виділити остов якоїсь старої фортеці з неповторною панорамою на задньому плані. По дорозі до маршрутці в село Степанцмінда ми заскочили в місцеве кафе і взяв і дорогу щойно приготовані коржі з сиром. Рівно три години їзди, можливість дозняти деякі пейзажі з вікна, тепер по інший бік дороги, і повернення в Тбілісі.
Поїздка сюди була останньою з п'яти, які я здійснив за тиждень відпочинку в Грузії. На наступний день я вже покинув Грузію, забравши з собою невелику її частинку - в пам'яті, образах, на фотографіях і відео.
