Прекрасна Флоренція і вежі Сан - Джиминьяно

3 грудня 2017 р 13:54 Флоренція, Сан-Джиміньяно - Італія Вересень 2017

Вступ.

Муза, джерело натхнення, щось ти мене зовсім забула - не заглядати в прочинені двері - креатив вимагає твоєї присутності. Дефіцит часу, мінливість настрою, що розсипається система пріоритетів (сьогодні хочу, завтра не можу, післязавтра передумала) не дуже хороші союзники творчого процесу. Хотілося б написати про недавню Італію красиво, послідовно, всебічно, але на жаль. Заноза в серці. Італія

Тому з Венеції я перескочила на Рим, а зараз вирішила переключитися на Тоскану, вірніше на Флоренцію і Сан-Джіміньяно - середньовічний «Манхеттен».

Покинувши Венецію, ми на два дні оселилися в Падуї, яка потребує окремої розповіді. Хвала сайту Треніталія з його знижками на квитки при ранньому бронюванні і можливістю зовсім недорого покататися на італійській стрімкої «червоної стрілі» за 39 євро на двох (Падуя-Флоренція).

Флоренція зустріла розколупати площею перед вокзалом, незручними переходами серед будівельних лісів, потоком машин і нахабних велосипедистів. Після тихої, впорядкованої Падуї, це був шок. Зустріч з Флоренцією здавалася казкою, а тут такий облом.

Втім, через півгодини життя налагодилося ... Прогугленний адресу будинку, де знаходиться готель, заброньований за три місяці до поїздки, знайшовся одразу.

Як виявилося, наш скромний гостьовий будинок займає четвертий поверх під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку.

Навряд чи я зберуся написати детальний огляд інформацією про цей готель - Hotel Berna, тут, на сайті, тому згадаю його в оповіданні і впевнено порекомендую для знайомства з Флоренцією

Зручні, просторі номери, меблі під старовину, вид на центральну вулицю (я попросила з балконом), холодильник, сейф, набори для чаю, фужери для вина, сніданки цілком стерпні, персонал люб'язно-ненав'язливий. Що ще треба для туристичного щастя за доступну ціну ...

Основна частина

Погодьтеся, до чого ж приємно прокинутися у Флоренції, осяяної ласкавим вересневим сонцем і почути, як б'ється серце пробуджується середньовічного міста: до магазинів підвозять їжу, вулиця наповнюється рухом, внизу чується італійська мова. Ми в теплу Італію, яка нам рада, а ми їй - ще більше.

Літо продовжується. Дістаючи з валізи яскраве плаття, яке так і не дочекалося випадку бути надягнутим будинку через циклон, який оселився на довгі три місяці над північною Росією, я сказала «дякую» чи то - Господу, то чи Долі.

У передчутті свіжих і хвилюючих вражень ми вирушили по сіро-коричневим вулицях Флоренції отримувати величезну порцію свого туристичного щастя.

Як же здорово в чужій країні і чужому місті приходити в знайомі місця, де ти була шість років тому. Всі також зухвало дивляться на тебе вітрини з виставленими спокусливою гіркою тістечками, принадно пахне кавою ... Флорентійська ранок - мій союзник і гарант чудового настрою через те, що я знову у Флоренції, і йду по знайомим тихим безлюдними вулицями міста, де немає нових будівель , а є тільки не підвладні тимчасових змін старовинні будинки - царство застиглої, загубилася у часі епохи Відродження

Треба сказати, що в полудень центр буде нагадувати мурашник, і доведеться, продираючись крізь натовп, невпинно повторювати: «Сскузі».

А поки шарм, чарівність Флоренції, не зіпсоване снують народом, ненав'язливо проникає в свідомість, і ти відчуваєш себе відвідувачем величезного залу музею під відкритим небом, де експонати виставлені прямо на вулиці

Ви, безумовно, здогадалися, що ми прийшли на центральну площу Флоренції, де є те, за що так люблять Італію - краса і гармонія Ренесансу.

Головний хіт Синьйорії - копія знаменитого «Давида» Мікеланджело

Кам'яні леви, які охороняють вхід в лоджію Ланци

Мабуть, сама знаменита статуя Лоджії, що прикрашає аркаду - «Персей з головою медузи», філігранно виконана Бенвенуто Челліні на замовлення герцога Козімо Медічі

Тут же оригінал - «Геркулес і кентавр» Джамболоньі

Копії відомих скульптур теж прекрасні.

Скульптура «Викрадення сабінянок» надзвичайно чуттєва, схожа на спрямовану вгору спіраль

Розповідь про викрадення сабінянок, описаний Титом Ливием в «Історії Риму» - улюблений сюжет для творчих людей, багаторазово відтворений в камені. Засновник Рима Ромул, перейнявшись проблемою знайти дружин для своїх воїнів, влаштував в Римі спортивні ігри, запросивши на них сабинян - Гірське плем'я, жінки якого славилися красою.

Сабіняни прийняли запрошення і привезли з собою дружин, дочок, сестер. Коли гри були в розпалі, по сигналу Ромула римляни підхопили на руки вподобаних сабинянок і кинулися бігти. Віроломство запам'яталося на століття.

Бути на площі Синьйорії і не спуститися по одній з вузеньких вуличок до Арно? П'ять хвилин, і ми вже на набережній з красенем Понте Веккьо

Милуємося, поки немає перешкод, трохи пізніше тут буде не проштовхнутися. Перебуваючи у Флоренції, ми виходили до мосту багато разів, щоб поглянути на цю красу.

А тепер в моїй програмі базиліка Санта-Кроче, велике творіння італійської готики

Це одна з найбільш значних церков Флоренції - найбільша францисканская церква в світі, закладена в 1294 році на місці вже існуючої, яку, за легендою заснував сам Франциск Ассизький, Санта Кроче багаторазово добудовувалася, але жодного разу не перебудовувалася докорінно

Данте Аліг'єрі дивиться похмуро з п'єдесталу на галасливу юрбу. Поет, літературознавець, богослов, політичний діяч, він увійшов в історію світової літератури як автор монументального епічного праці - «La divina commedia» ( «Божественна комедія»), який відбив погляд з точки зору християнської моралі на тлінну і коротку людське життя.
Все, що відомо про життя Данте, відомо з його слів. Він народився між 21 травня і 20 червня 1265 року під Флоренції і все життя залишався відданий своєму рідному місту. Данте брав активну участь у політичній боротьбі в рідному місті, він належав до групи супротивників тата. Коли прихильники тата взяли верх, то засудили Данте до вигнання з Флоренції.

Близько 20 років, до кінця життя, він поневірявся по містах Італії, багато страждав, сумував за батьківщиною і помер в Равенні. Смерть Данте оповита містикою. Будучи послом правителя Равенни, Данте відправився до Венеції для замирення з республікою Святого Марка. Повертаючись назад, в дорозі він захворів на малярію і помер в ніч з 13 на 14 вересня 1321 року. Поховали поета в церкві Сан-Франческо на території монастиря.

Подальша історія поховання великого італійського поета епохи Відродження Данте Аліг'єрі, нагадує пригодницький роман. У 1519 році на прохання Мікеланджело папа Лев X погодився на перенесення праху Данте до Флоренції, але коли труну привезли в місто, то він виявився порожнім. Пізніше з'ясувалося, що монахи францисканці з Равенни, не бажаючи розлучатися з прахом поета, пробили стіну саркофага і викрали його останки, які таємно були поховані під францисканської обителі в сіенцев.

Історичні зигзаги - спочатку вигнали видатного поета Середньовіччя з Флоренції, а потім ставлять, пам'ятник, будують кенотаф з написом: «Данте від вдячної Флоренції» - повернися, ми все пробачили ...

Символічна усипальниця Данте Аліг'єрі порожня - його прах залишається похованим в Равенні.

Перехоплює подих, коли вступаєш на мармурові підлоги з вмонтованими в них надгробні плити під склепіннями гострих арок

Сяючі, спрямовані вгору вітражі з фігурою розіп'ятого Христа притягують погляд.

Як не згадати про синдром Стендаля. Словосполучення має пряме відношення до базиліки святого Хреста.

У 1817 році француз середніх років на ім'я Анрі-Марі Бейль - більш відомий нам як письменник Стендаль - відвідав Флоренцію і був вражений найбагатшою історичною та культурною спадщиною міста. Після відвідин базиліки святого Хреста, в якій поховані Макіавеллі, Мікеланджело і Галілей, знаходяться знамениті фрески Джотто, він написав у своєму щоденнику: «... Я був в якомусь екстазі від думки, що я у Флоренції, так близько до великим людям, могили яких я бачив. Поглинений розгляданням піднесеної краси, я досяг точки дотику своїх почуттів з небесними відчуттями. Все навколо немов говорило з мо їй душею. Мені здалося, що вичерпався джерело життя. Я йшов, боячись впасти ».

Після цих слів, краще промовчати. Я можу лише показати фрагменти церкви, нагадує Пантеон.

Серед похованих в Санта Кроче знаменитостей - прославлений італійський композитор Джоаккіно Россіні. Люблю, люблю !!! Опера - моя пристрасть.

Россіні помер в 1868 році в Парижі і був похований на паризькому кладовищі П'єр-Лашез. Через 9 років його тіло було ексгумовано і доставлено в базиліку Санта Кроче у Флоренції.

Тлінні останки генія всіх часів і народів великого Мікеланджело знайшли спокій під склепіннями базиліки святого Хреста

Мікеланджело помер у Римі в лютому 1564 року в віці 89 років. Проект гробниці був заздалегідь розроблений Вазарі. Він помістив у верхній частині композиції - поверх саркофага - бюст великого майстра, а в нижній частині - три алегоричні фігури: Живопис, Скульптура та Архітектура.

Полонез Огінського пам'ятаєте? Композитор Михайло Огінський, автор єдиного твору, який прославив його, похований в базиліці.

Не менш знаменитий і інтер'єр Базиліки Санта-Кроче

Стіни храму прикрашені численними фресками роботи Джотто та інших відомих італійських майстрів, а його 16 капел являють собою справжній витвір мистецтва

У 1979 році доктор-психіатр Граціелла Магеріні помітила, що деякі з туристів, які відвідали Флоренцію, відчували великі проблеми зі здоров'ям. Магеріні досліджувала і описала понад 100 однакових випадків, коли тривале перебування під впливом творів мистецтва призводило до почастішання серцебиття, втрату орієнтації в просторі і часі, запаморочення, спотворень в сприйнятті реальності, галюцинацій і непритомності.

Синдром Стендаля обійшов нас стороною, але виникло стійке переконання, що якщо дивитися на шедеври довго, то притупляється їх сприйняття, і з'явилася думка, що Флоренція складається з одних пам'яток. І щоб культурний шок не ввійшов у звичку, потрібно зробити перепочинок.

Пропускаю в оповіданні ранкове відвідування Баптістерія (після нього прискорене серцебиття точно з'явилося), щоб не перевантажувати розповідь ...

Пауза, взята в процесі занурення в шедеври Флоренції, привела до думки, що треба кудись терміново з'їздити ближче до природної краси, якої так знамениті тосканські пагорби.

Сан-Джиминьяно входив в мої плани, і я не збиралася об'єднувати його з Сієною. Перевірено практикою - поєднувати їх не варто, змішуючи враження, замішані на атмосферности Джиминьяно, з захопленістю, отриманої від яскравих пам'яток Сієни.

На Сієну потрібен хороший відрізок часу, вона багатопланова і цікава в бОльшей ступеня, ніж маленький, перенасичений туристами Сан-Джиминьяно. А на Сан-Джиминьяно цілком можна відвести флорентійські півдня (зрозуміло, при можливості там стоїть провести дня два, так як місто рясніє не тільки видами, але і яскравими пам'ятками).

Автостанція SITA розташовується поруч з ж. д вокзалом Санта Марія Новела, і знайти її не важко.

У Сан-Джіміньно з Флоренції без пересадок не доїхати (мається на увазі громадський транспорт). Доведеться спочатку покататися на автобусі 131О до Poggibonsi, там пересісти на автобус 130 до Сан Джиминьяно.

Порада: квитки краще купувати на весь маршрут в касі автостанції Флоренції, з урахуванням пересадки, туди-назад, так як в Поджибонси (Poggibonsi) на станції залізничного вокзалу, куди приходить автобус, немає кас - автобусні квитки продаються тільки в журнальному кіоску (де гарантія , що він буде відкритий).

Автобус, що йде до Поджибонси, комфортабельний, в два поверхи, сиди собі і поглядай в чисте вікно на тосканські пагорби. Краса

У Поджибонси ми за п'ятнадцять хвилин дочекалися автобуса, вже зовсім простенького, який пов'язує його з Сан-Джиминьяно.

Пасажирів було мало, в основному, місцеві, які їхали у своїх справах і просили водія зупинитися майже біля кожного стовпа. Поступово почали згущуватися хмари, їх ганяло по небу, розгортаючи в різних напрямках. Я молила Бога, щоб набряклі, потемнілі хмари не стягне в сторону Сан - Джіміньяно. Господь був милостивий, злива з грозою вибухнув вже на зворотному шляху, на відрізку Поджибонси-Флоренція поливало як з шланга.

А поки автобус звернув убік, де небо радувало світлом, і за вікном виник картинний вид фантастичного баштового міста

Мої фотографії виявилися змазаними, не змогла схопити виникли на горизонті вежі, раптово поховалися за крутим поворотом, тому фотка з інтернету.

Оскільки туристичну братію у всьому автобусі представляли тільки ми з чоловіком і ще немолода пара звідкись з Балкан, втратила до нас інтерес, дізнавшись при знайомстві, що ми росіяни (політкоректно сказала, насправді все виглядало значно гірше), було не зрозуміло, де виходити.

Ми пропустили зупинку у значних воріт San Giovanni і висадилися біля міської кріпосної стіни з круглим бастіоном

Перший, хто нам зустрівся на шляху, був котик - гарний початок

Ось з цього місця починається культурно-ландшафтний шок, який відчуваєш від споглядання середньовічного містечка, примостився на одному з тосканських пагорбів

Але обволікає атмосфера середньовіччя і казковості моментально випаровується, як тільки опиняєшся всередині кріпосної стіни. Людський натовп заполонила все вузенькі вулички, створюючи броунівський рух

У місто з населенням 7 тисяч чоловік щорічно приїжджає 2,5 мільйона туристів на рік, тобто ступінь прибутковості місця велика до непристойності.

Майже кожна будівля в місті використовується як магазин, або ресторан, або пансіон - все для туристів, не з любові до предмету, природно, а до способу заробити на них грошики.

Коробейники заполонили вулиці, пропонуючи товар на всі випадки життя

Я мало фотографувала, так як людський круговорот дратував, створюючи метушню, не мала до того атмосферу.

Хрюші в Сан-Джиминьяно зустрічаються на кожному кроці, і відповідно в'ялене м'ясо дикого кабанчика, оленина, ковбаса з козулі з горіхами та інші смаколики, в основному з вепра. Чоловік побажав купити щось з вяляних продуктів, але я стала відчайдушно опиратися - не хочу такої ковбаси, ну ніяк!

А ось вино з Джиминьяно, придбане в Енотека (спеціальних приватних магазинчиках) - справа невдячна. Рубінове к'янті місцевого виробництва, відрізнялося бархатистістю і насиченим смаком

Увечері в номері готелю ми його розсмакували. Тільки не треба брати вино дешевше 15 євро, і буде вам щастя.

Від нестерпного людської суєти, що панує в Джиминьяно, можна сховатися, якщо піти на паралельні вулички, там тиша, спокій, пагорби. Сан-Джиминьяно одягнений в строгий камінь, тут немає дерев і навіть клумб не пригадаю

Квіти у вікні сприймаються як щось значне і незвичайне

Не дарма це місто називають містом веж. Зараз їх всього 14, а таке відчуття, що все місто в баштах.

«Вежі становлять гордість і славу Сан-Джиминьяно. Вони роблять його історичним дивом, збулось сном про гвельфів і гібелінів, про Данте, про благочестивих сьенскіх фресканті. У XIV столітті їх будувала крихітна міська республіка, будували місцеві знатні прізвища. Вони до цих пір зберігають старі імена, ще й тепер одну з них називають вежею Сальвуччі, і іншу - по імені непримиренних ворогів цього прізвища, вежею Ардінгеллі. В таких же вежах були колись Флоренція і Сієна. Там час і нові потреби життя їх знищили. Їх зберіг тільки це маленьке містечко, обійдений благами і спокусами культури. Він охороняв ці непотрібні і дивні споруди, точно краще своє надбання ». П. Муратов «Образи Італії».

За свідченнями істориків в середні століття їх тут було 72. Вежі в місті почали будувати в 11 столітті багаті городяни. Коли в 12 столітті Джиминьяно став вільною комуною, через нього потягнулися паломники з півночі Італії в Рим. Так в цьому місці виник «туристичний» бізнес, який приносить самі місту істотний дохід. Гроші вкладалися багатими городянами в будівництво веж, які спочатку виконували функції житла. У них жили, закохувалися, деякі з них з'єднувалися мостами.

Яке було жити в таких висотках, питання звичайно цікаве. Я піднімалася в одну з них - вузький простір, висота неймовірна, сходи круті. Щоб вийти погуляти, треба скільки зусиль докласти. Фантазія вам в помощь!

У місті є дві головні середньовічні площі.

У колишні часи Пьяцца дель Дуомо (Соборна площа) була політичним центром міста, а Трикутна Пьяцца делла Чістерна (площа Цистерни) була місцем торгівлі, та й зараз вона місце торгівлі, в тому числі торгівлі чудовим морозивом в джелатерії Дондолі, яке старанно розрекламували Іван Ургант и Владимир Познер

Назва (Цистерни) пов'язано з тим, що в 13 столітті тут знаходився резервуар для води.

Велика частина будинків, що оточують площу, колишні вежі, обрізані зверху.

За цистерни знаходиться вежа Диявола. Середньовічному власнику прийшла в голову божевільна думка, чомусь раптом його вежа стала вище. Стало бути, нечиста сила попрацювала над її ростом. Звідси назва.

Поруч з площею Цистерни знаходиться не менше атмосферна пьяцца дель Дуомо з кафедральним собором 12 століття

За скромним фасадом - розсип шедеврів сієнської і флорентійської шкіл. Перлиною собору є капела Святої Фіни, патронеси міста.

Моєю метою було палаццо Коммунале, тут з 13 століття розташовувалася резиденція подести. Фасад його прикрашений старовинними гербами. На фасаді палацу представлено багато різних виробів, арочки і зубці, що вінчають його. Внизу фасаду виділяється вперед трибуна оратора, звана «Арінго», на яку можна піднятися по двох бічних сходових маршах, з неї подеста приносив клятву вірності статусам

Праворуч від палацу височіє так звана «Toppe Гросса» (жирна вежа), повністю з травертину і висотою майже 54 метри, побудована в 1311 (на неї я потім піднімуся).

Увійшовши до палацу і пройшовши через вузький коридор, вийдемо у дворик, розширений в XIV столітті. Дворик побудований з теракота і прикрашений розписаними численними гербами, що належать різним правлячим в місті подеста

В кінці встановлена ​​цистерна для зберігання води (1361) з гербом подести Альберті, теж з травертину, і нагадує більш знамениту цистерну в центрі так званої площі «Цистерни». Старовинні дзвони з веж Сан-Джиминьяно.

Велика частина фресок у дворі є зображення гербів подеста - правителів міста. Виділяється фреска «Мадонна з двома святими». Коротка сходи і витончена лоджія ведуть на верхній поверх палацу Комуни, пристосований під Міський музей. Тут зібрані численні шедеври старовинної сієнської і флорентійського живопису періоду ХII і XV століття.

Зал Данте. Це був великий зал Головного ради: тут 8 травня 1300 року Данте Аліг'єрі, посол Флоренції, закликав санджіміньянцев приєднатися до ліги гвельфів, за що і поплатився кількома роками пізніше - його вигнали з рідного міста. Все встало на свої місця, простяглася нитка між базилікою Санта Кроче Флоренції, яку побачив нами сьогодні, пам'ятником Данте Аліг'єрі, і Сан-Джіміньяно

У залі зберігається велична фреска «Маеста» роботи Ліппі Меммі (14 століття), що вражає ретельно прописаними деталями і золотим блиском.

На стінах залу Ради - фрески зі сценами полювання, сутичок, замки та інші елементи середньовічного життя (1290 рік, живописець Аццо ді Мазетто)

Над Залом Ради притулилася пинакотека Цівіна

Чомусь я там була зовсім одна, не дивлячись на людський натовп на вулиці. Чоловік мій не захотів підніматися на вежу, віддавши перевагу безкоштовному концерту місцевих пенсіонерів, які влаштувалися на площі і шикарно виспівують арії з італійських опер. У якийсь момент мені стало там незатишно, поспішила піти на вежу - до видів.

Самим логічним способом побачити всі башти відразу є простий спосіб - залізти на найвищу і єдино відкриту для відвідування Torre Grossa. Підйом на неї не дуже складний - за широким внутрішнім сходах і тільки в самому кінці з'являється дуже вузька, крута драбинка на оглядову площадку.

Коли ти піднімаєшся вгору під безперервно транслюються на інтерактивному екрані картинки про історію веж Сан-Джиминьяно, супроводжувані тривожної музикою, виникає відчуття абсолютної причетності і до історії, і до того, що відбувалося тут століття тому, і ще до чогось незбагненного

Загалом, здорово! Нагорі нікого немає, тільки я і тосканські краєвиди.

Ось вона, хвилина блаженства - ти вхопила жар-птицю за хвіст

Душа фотографа заходиться від захвату.

Рух з камерою по верху башти круговий, змінюється освітлення, тому колір на фотографіях не однорідний. Картина маслом: вежі, місто, як на лодоні

Вид дивовижний, перед вами простягається чарівна, чудова Тоскана, яка заворожує і манить, як величезна зелене море

Емоції зашкалюють, фотограф винагороджений, туристична душа повна захватів, пора і честь знати.

Висновок.

Спускаємося на грішну землю і йдемо на зупинку автобуса, який повинен відвезти нас в Поджибонси.

Ложкою дьогтю в бочці меду виявилося півторагодинне стояння на зупинці. Щоб все працювало, як налагоджений механізм, треба було після прибуття в Сан-Джиминьяно хоча б поглянути на розклад автобусів - воно висить на стовпі. Чекали болісно довго - перевелася, оголодаді.

Іноземний народ почав хвилюватися, чи всім дістанеться місце в транспорті, коли він прийде. Даремно - поїхали всі. Поджибонси зустрів нас зловісним темним небом і гуркотом грому. Не встигли від'їхати, почалося щось схоже на стихійне лихо. Пам'ятайте картину Ель Греко «Гроза над Толедо»? Примерно так. Слава Богу, доїхали, зате тепер є що згадати крім шедеврів, видів, середньовічної атмосфери.