на Сардинії (Sardegna) я давно хотів побувати. І знайомі розповідали про те, що там красива природа, фантастичні затоки і так далі, та й під час поїздки по Тоскані на острові Ельба гіди говорили, що, мовляв, Ельба - це все, звичайно, класно, але в порівнянні з Сардинією Ельба і поруч не стояла. Тому коли в компанії "Тур парад" запропонували побувати на цьому острові разом з прес-туром - відмовлятися мені і в голову не прийшло. Тим більше що подібні прес-тури при невеликих недоліки мають явні переваги, головне з яких - можливість за 7-10 днів подивитися велику кількість найрізноманітніших пам'яток, куточків, готелів, музеїв і так далі, що практично неможливо при приватній поїздці.
Втім, потрібно розуміти, що на відміну від регіону Тоскана острів Сардинія більш відомий як туристичне, а не історичне місце. Хоча і там є на що подивитися - на острові збереглися різні стародавні поселення, включаючи знамениті нураги - величезні кам'яні споруди якоїсь високорозвиненої цивілізації, яким майже дві з половиною тисячі років. Але перш за все Сардинія - це затоки, пляжі і готелі, тобто все, що відноситься до чистого відпочинку. Тому в моїх нотатках, написаних за враженнями від поїздки по Сардинії, всього буде порівну - і археологічні-історичні пам'ятники, і природа, і сардском кухня з місцевими винами, і готелі (від скромних до найкрутіших). Супроводжувати всі ці замітки (за дуже рідкісними винятками), як і зазвичай, я буду власноруч зробленими фотографіями.
Власноруч зроблена фотографія сардинских красот
Географія
Спочатку - чиста географія, нічого особистого. Сардинія - один з найбільших островів Середземномор'я (обганяє його тільки Сицилія, в результаті чого на Сардинії краще не вимовляти ім'я заклятого конкурента всує). Острів витягнутий у довжину, подібно сандалі (наслідуючи, ймовірно, старшому італійському братові - чобота), і від крайньої північної точки до крайньої південної - приблизно триста кілометрів (п'ять-шість годин їзди нешвидким автобусним кроком). Незважаючи на відносно невеликі розміри острова, клімат і природа в північній і південній частині досить помітно відрізняються один від одного. Приблизно те ж саме відбувається з заходом і сходом Сардинії, тому якщо весь час подорожувати - може здатися, що ви об'їжджаєте регіон, на порядок більший, ніж 25 тисяч квадратних кілометрів, які складають площа цього острова. Населення - один мільйон двісті п'ятдесят тисяч чоловік, причому в туристичний сезон ця цифра дещо збільшується.
Карта Сардинії
Історія
Перші поселення на острові з'явилися приблизно десять тисяч років тому. За деякими даними, це були фінікійці. Дві з половиною тисячі років тому на острові жила високорозвинена цивілізація, споруди якої збереглися до цих пір. Сучасні сарди - жителі острова - вважають себе нащадками цієї цивілізації, хоча насправді острів за весь період історії хто тільки не захоплював. В результаті місцеві діалекти сардском мови (він на слух злегка схожий на італійський, але відрізняється досить помітно) мають значні відмінності в залежності від наближення до того чи іншого узбережжю. Сардинія завойовувалася греками, карфагенянами. У 238 році острів захопив Рим. Після падіння Риму Сардинію захопили вандали (до речі, історичні свідчення говорять, що вандали були досить цивілізованим народом, а зовсім не тупими і погано пахнуть неосвіченими негідниками), проте в VI столітті Сардинія була повернута до складу Візантії. У XIV столітті острів перейшов під владу Іспанії, в 1708 році - під владу Австрії. У 1720-му Сардинія увійшла до складу Сардинського королівства, яке пізніше стало частиною об'єднаної Італії.
Ну, що знав - розповів, так що тепер можна перейти до колійних нотаток ...
маршрут
Наша подорож було сплановано таким чином (викладаю скорочено). Приліт на північ області в Olbia, відвідування гробниць гігантів, екскурсія по Porto Cervo, тур по Capo Testa, Palau, екскурсія на архіпелаг La Maddalena, історичний центр Tempio Pausania, переїзд на південь в Barumini і огляд Su Nuraxi, потім зовсім на південь - Villasimius , San Giovanni Suergiu, ну і виліт з Cagliari в Москву. Так що ми зуміли більш-менш подивитися і північ, і південь.
Приблизний маршрут поїздки
Le Palme
Перший готель, в якому ми зупинилися після прильоту, називається Le Palme . Він знаходиться зовсім поруч з дуже відомим містечком Порто-Черво (Porto Cervo), про який поговоримо трохи пізніше. Готель був повністю перебудований в 2004 році, так що виглядає цілком сучасно.
Номери розташовуються або в головній будівлі (до них ведуть виходять на вулицю галереї), або в окремих резиденціях.
Окремо стоїть резиденція
Вид на головний будинок з боку басейну
Навіть звичайні дабл забезпечені власними терасами, з яких, як правило, відкривається чудовий вид.
Тераса нашого номера
Вид з тераси
Територія біля готелю дуже красива і, скажімо так, різноманітна. З одного боку - досить великі простори зі всяким ландшафтним дизайном: галявинки, пострижені чагарники, якісь композиції з каменів, з іншого - канали між резиденціями, площі і площадочка, оброблені камінням і плиткою, так що з'являється відчуття, що гуляєш по невеликому старовинному містечку.
Внутрішній дворик готелю
Також під час прогулянок по території ми виявили окремий театр.
театр
Керуючий нам сказав, що в цьому театрі проходять концерти, конференції і так далі.
Басейн в готелі відмінний (він є на одній з фотографій вище), а ось пляж, який знаходиться в найдальшому кутку території, не вразив: він виходить на досить нудний і маленький заливчик, пісок там темний, так що виглядає це все значно гірше, ніж територія біля басейну. Ймовірно, з цієї причини ми морський пляж навіть і не зняли.
До речі, море під час нашої поїздки було ще дуже холодне - менше двадцяти градусів. Але якісь бойові німці там все-таки купалися. Ми ризикнули скупатися тільки після граппи, але там така граппа, що після неї можна пірнати хоч в Північний Льодовитий океан.
Снідати і вечеряти там можна не тільки всередині в ресторані, але і на відкритому майданчику, з якої відкривається чудовий вид.
Відкритий майданчик ресторану на вулиці
"А що ж Інтернет?" - тут же запитають комп'ютерні гіки як я. З Інтернетом там, на жаль, ситуація досить тухла. У номерах Мережі немає як класу. Є, правда, якийсь бізнес-офіс, де можна посидіти за місцевим комп'ютером або приєднатися до Мережі з мережевого кабелю, але це в наш час вже кам'яний вік. WiFi, правда, все-таки був виявлений в досить вузькій зоні в районі ресторану, але він ловив якось дивно: в будівлі рівень сигналу постійно знаходився на межі повного зникнення і тільки на вулиці в ресторанній зоні працював більш-менш стійко. А ось до басейну вже не добивав, хоча басейн був в двох кроках. Але найголовніше - ціна! В Le Palme за Інтернет дерли 50 євроцентів за хвилину !!! Тобто тридцять євро (майже п'ятдесят доларів) на годину !!! Я такого давно не зустрічав. Ну, п'ять євро на годину, ну, тридцять євро за добу - ще туди-сюди. Але тридцять євро на годину - це просто плювок в обличчя світової интернетовской громадськості. Втім, мені, як журналісту, Мережею дозволили користуватися безкоштовно (люб'язно сказавши: "Адже вам для роботи"), за що я керівництву готелю дуже вдячний, але тим не менш серце болить за інших постояльців, яким конче знадобиться почитати нові анекдоти, перевірити коменти в блозі або з'ясувати, який однокласник вшанував своєю увагою його сторінку на відповідному сайті.
Однак загалом і в цілому готель нам цілком сподобався. Стильний, але водночас якийсь домашній і зовсім не помпезний, відмінна територія і комфортні номери з терасами. Та й ціни там цілком толерантні, особливо з огляду на той факт, що це не просто Сардинія, але ще і Costa Smeralda - один з найдорожчих ділянок узбережжя острова.
Porto Cervo (Порто-Черво)
Після готелю Le Palme ми вирушили відвідати знаменитий Порто-Черво (Porto Cervo). Цей портове місто в Росії відомий перш за все тим, що там жирують і відтягуються наші супербагачі-олігархи і наші ж, тільки дуже скромні, державні діячі. Росіяни орендують і купують там вілли вартістю в десятки мільйонів доларів, і навіть сам чукотський губернатор зволив прийти в Порто-Черво на своїй яхті Pelorus вартістю в 120 мільйонів доларів.
Порто-Черво з боку затоки
До речі, створив це місто (а точніше, все узбережжя Costa Smeralda, що перекладається як "смарагдовий берег") арабський шейх Ага-Хан. У далекому 1962 році шейх, нудьгуючи, плавав на яхті вздовж північного узбережжя Сардинії і раптом подумав, що в його житті не вистачає простого людського праці. Розваги, вечірки, дорогі автомобілі, красиві продажні жінки, арабські скакуни - все це вже набридло і обридло шейху до чортиків. Праця, праця і тільки праця зробила з людини мавпу, вирішив шейх, тому він повинен працювати, як і всі інші. Сказано зроблено. Шейх скупив купу прибережної землі з її затоками і лагунами, після чого почав будувати там готелі - зрозуміло, для еліти, адже робота роботою, а відпочивати колись теж потрібно. Так виникли готелі Cala di Voipe, Pitrizza і Romazzino, які відомі і популярні до цих пір.
Користуючись своїми зв'язками, шейх покликав на Коста-Смеральда всяких знаменитостей - Рінго Старра, Катрін Деньов, Марчелло Мастроянні, Грейс Келлі і інших, після чого провів грамотну піар-кампанію у всяких клубах для мільйонерів - ну і народ туди потягнувся. А потім стало хорошим тоном відпочивати на Коста-Смеральда або проіобресті там віллу, після чого узбережжі розкрутилося так, що його тепер назад і не закрутити.
Кажуть, що в Порто-Черво навіть плюнути толком не можна - тут же потрапиш в яку-небудь знаменитість. Але це явне перебільшення - ми за півгодини ходінь по одній з головних площ (власне, я б це все-таки назвав п'ятачком, а не площею) жодну знаменитість так і не зустріли. Втім, якщо чесно, не дуже-то й хотілося. Тим більше що якщо мова йде про олігархів, то я на вид Усманова від Таріко не відрізниш, хоч убий. (Алішер Усманов там придбав за 35 мільйонів євро віллу Merloni, а Рустам Таріко купив за 15 мільйонів євро віллу Minerva, що належить раніше дружини Берлусконі. Загалом, наші олігархи, судячи з усього, задовольняються всяким секонд-хендом.)
Площа в Порто-Черво. Шикарний лімузин на задньому плані напевно належить Роману Абрамовичу
Яхта, що стоїть в порту, належить особистого кухаря Абрамовича. Або тренеру з фітнесу
Пересичений розкішшю порто-червскій олігархічний кіт
Tomba dei Giganti (гробниці гігантів)
Одна з головних визначних пам'яток Сардинії з історичної точки зору - так звані гробниці гігантів (Tomba dei Giganti). Їх на території острова знайдено кілька (частина, зрозуміло, була зруйнована за стільки-то років), причому насправді ніхто не знає, чи були це насправді могили або щось ще. Відомо тільки, що подібні споруди зустрічалися неподалік від стародавніх поселень. З торця це все виглядає наступним чином:
гробниця гігантів
У центрі - стела із спеціального рожевого мармуру, забезпечена ходом (попросту кажучи - діркою) в самому низу. Центральний камінь не особливо великий - приблизно в півтора людського зросту. Позаду центральної споруди розташований паралелепіпед зі складених каменів.
паралелепіпед ззаду
Якщо заглянути з зворотного торця, то видно, що цей "саркофаг" всередині порожній.
Задній торець "саркофага"
Цим спорудам приблизно п'ять тисяч років. В результаті ніхто толком не знає, що це таке. Спочатку на Сардинії говорили, що це могили велетнів - мовляв, он який здоровий саркофаг. Потім хтось висловив припущення, що це звичайна братська могила, а покійних туди звалювали скопом. Коли місця не вистачало, застарілих покійних утрамбовували. Деякі вважають, що це взагалі щось на зразок порталу для переходу з одного світу в інший. Правда, я з цією версією не згоден, тому що дірочка на стелі така маленька, що людина в інший світ ніяк поки не пролізе - хіба що бурундучок до ягняти, яких на Сардинії більше, ніж людей.
Так що гіди в своїй фантазії нічим не обмежені і можуть відтягатися по повній програмі. Наш гід, правда, нічого такого хвилюючого не повідомила, однак одному моєму знайомому, який в цих місцях був пару років тому, гід заявив, що це - спеціальна акумуляторна батарея, яка запасає енергію для космічних кораблів стародавніх цивілізацій. Ну, загалом, теж цілком нормальна гіпотеза - я її прийняв без будь-яких питань.
Trattoria Balbacana
Про ресторанчиках я зазвичай майже не розповідаю, але ця тратторія настільки сподобалася, що заслуговує хоча б пари слів. Знаходиться Balbacana в містечку San Panteleo. Ресторан як би об'єднаний з невеликим готелем Arathera, однак має і свій окремий вхід.
вивіска ресторану
Ось такий дворик знаходиться перед входом в ресторан, також по сходах можна піднятися на відкриту галерею, яка веде на другий поверх тратторії.
Дворик перед рестораном
Їжа смачна і різноманітна (по Сардінським, втім, мірками, де майже в усіх ресторанах проявляється певний консерватизм), але найголовніше блюдо було просто шедевром - щось на зразок здоровенного асорті з морепродуктів. Виглядало це пишність ось так.
Головна страва
Королівські креветки, кілька видів риби, кальмари, восьминоги і так далі. Креветки були місцеві і відрізнялися незвично солодкуватим смаком. Риба була відмінна, також дуже сподобалися зовсім маленькі рибки в два-три сантиметри, які можна було ковтати цілими. Правда, хтось із журналістів при цьому пробурмотів, що нам на обід приготували риб'ячий дитячий будинок, але ми на ці вигуки з місць вирішили уваги не звертати.
Хтось із наших у метрдотеля нетактовно поцікавився, чи немає на цій страві знаменитих сардинских сардин. Метрдотель змінив обличчя з люб'язного на обурене і пробурмотів під ніс, що як же його дістали ці туристи з питаннями про сардини. "Ну немає у нас на Сардинії сардин, немає!" - заявив цей гідний чоловік, і ми зрозуміли, що у сардов питання про сардини є певним табу. Тому ми більше ні у кого не стали питати, які саме підлі негідники зжерли на Сардинії все сардини, - боялися за своє життя.
