Ще вчора по дорозі з аеропорту в Кучінг - столицю малайзійського штату Саравак, дивлячись на рекламні щити з усміхненим Бекхемом і гаслом «Життя не завмирає ні на хвилину, коли є 4G», я задумався про плодах глобалізації.
Сьогодні ж мене годують супом з нутрощів черепахи, а з ротанга кошики, що висить над телевізором з супутниковою тарілкою, дивляться порожніми очницями почорнілі від часу черепа. Коли ніхто не бачив, я перевірив їх і трохи заспокоївся: запломбованих зубів не виявилося, значить і справді справи давно минулих днів. Ібани, один з народів, що населяють Борнео, останній раз різали голови середині 1960-х років - індонезійським партизанам, що проникають в Саравак в спробі дестабілізувати обстановку в недавно проголосила незалежність Малайзії. З тих пір інших випадків задокументовано не було.
У побудованому на палях лонгхаусе (традиційному малайзійському громадському будинку), як в комунальній квартирі, живе все село. Якщо спочатку в лонгхаусах жили родичі, то тепер це правило не дотримується. У кожну окрему квартирку з кухнею (билик) веде двері із загальної критої веранди (руаі). Сімейне життя відбувається в Білик, а захотів компанію - вийшов на руаі.
«І ще разок!», - вигукнув патріарх лонгхауса тоном, що не допускає заперечень. Я знову став незграбно присідати, підбадьорюваний трьома дівами в традиційних ібанська костюмах з яскравою блискучою синтетики. Популярний в цьому році від Камбоджі до Індонезії хіт стрясав лонгхаус, рисове вино ТВАК лилося рікою, а ібани, дивлячись на мене, повалилися на підлогу і реготали лежачи, як це у них прийнято.
На деяких дверях, що ведуть в Білики, висять бджолині стільники. Виявилося, це інструмент для відлякування злих духів Ханту. Замість того щоб просто проникнути в житло, занудні Ханту починають вважати стільники, збиваються і прибираються геть. Ібани ще запропонували поклеїти нас в сажі - мовляв, це теж випробуваний засіб від пристріту, і, не дуже здивувавшись нашому відмови, постелили нам солом'яні матрасики на руаі. Але спалося все одно неважливо: в лісі не заспокоїлися цикади і жаби, під лонгхаусом копирсалися свині, та й, мабуть, пара-трійка Ханту проказничали, зрадівши відсутності «арифметичного фільтра».
Кучінг виявився приємним містом на Борнео. У старих китайських кварталах можна порискал по крамницях «старожитностей», наштампованих в сусідній Індонезії, наїстися гострого супу лакса, заглянути в краєзнавчий музей, де найпопулярнішими експонатами славляться Паланги - палички з кістки, які ібани імплантують поперек уда, нібито на вимогу дружин. На заході приємно прокотитися на човнику до Істане - резиденції Білого Раджі Сараваку Джеймса Брука. До середини XIX століття контактів з європейцями у місцевих племен майже не було. Ібани захоплювали землі інших племен і лякали ворогів криком «Я з твоєї мошонки табакерку зроблю!». Лише китайські торговці заглядали за рогом борнейского носорога, камфорою, пір'ям зимородків і гніздами ластівок, які до сих пір вважаються делікатесом і продаються в крамницях на Джалан Падунган.
У 1839 році сюди приплив британський авантюрист Джеймс Брук і допоміг Брунейський султану приборкати повстання даяков (народність, до якої в числі інших відносяться ібани). В нагороду султан дарував Джеймсу землі навколо Кучінг, і в 1841 році Брук проголосив себе Білим Раджею Сараваку. У 1868 році Саравак перейшов до Чарльзу, племіннику Джеймса, який, незважаючи на штучне око, запозичений у опудала альбатроса, і інші дивні речі, по-батьківськи ставився до місцевих племен, оберігав їх від «згубного впливу Заходу», хоча і вселяв їм, що полювати за головами недобре. Тубільці, начебто, прислухалися, і коли в 1946 році син Чарльза, поставлений в глухий кут завданням відновлення свого королівства після японської окупації, віддав Саравак під контроль британської корони, відчули себе осиротілими.
Відвідавши в околицях Кучінг музей під відкритим небом Sarawak Cultural Village, я отримав уявлення про те, як живуть тубільні племена штату, коли не п'ють ТВАК. Однак у порівнянні з справжнім лонгхаусом культурна село виглядає підробленої. Ось і музей котів ( «Кучінг» по-малайські - котячий місто) не приховує своєї кітчевою суті. Я полетів від неї подалі - вглиб острова, в національний парк Мулу, де сходяться два гірських кряжа: вапняковий і з пісковика. Зверху - первозданні джунглі з 20 тисячами птахів, комах і тварин, а під землею - гігантські печери, які тягнуться на 300 кілометрів.
У Оленячій печері, найбільшою в світі, живе під три мільйони широковух складчатогубов. Ці кажани за ніч з'їдають до 10 тонн комах, про що нагадують гори гуано. А оскільки гуано солонувате (я не пробував - мені так сказали), то кочові мисливці з племені Пенан підстерігали біля входу оленів, які прийшли його полизати. Звідси і назва. «Давай повертатися, скоро почнеться результат», - сказав гід Сем. Малося на увазі, що кожен вечір складчатогуби вилітають на полювання, і адміністрація навіть влаштувала невеликий амфітеатр біля входу в печеру, звідки можна помилуватися цим перфомансом. Правда, результат почався, коли ми ще були в печері, і десятки тисяч рукокрилих рвонулися в небо чорним шиплячим смерчем. Я було приготувався отримати гуано на тім'ячко, але з'ясувалося, що кажани пристосувалися позбавлятися від шлаків вниз головою.
Після Мулу, маючи в запасі пару тижнів, можна почати пізнавати третій за величиною острів планети з моря. Яхтинг навколо північного Борнео першокласний, але мало хто знає про це, як і про те, що острів знаходиться поза зоною тайфунів. Про нього так і кажуть - «земля нижче вітру». Пуститися в каботажне плавання на шхуні Raja Laut можна з нової марини в місті Мірі і тоді включити в маршрут крихітний, але багатий нафтою султанат Бруней; а можна стартувати зі столиці штату Саба Кота Кінабалу, і тоді шлях вийде на три дні коротшим. Орендувати яхту можна і в Кучинге, але перехід від Кучінг до Брунею (650 км) непрімечателен і довгий.
Бруней досить унікальний, щоб приділити йому пару днів. Де ще можна знайти Музей королівських регалій, таку собі золоту комору однієї-єдиної людини, де зібрані скарби правлячої династії, символи влади монарха і подарунки від глав інших держав? Його Величність султан Хассанал Болкіа гаряче і непідробно любимо брунейці, і це зрозуміло: прибуткового податку немає, бездомних немає, медицина та освіта безкоштовні, позики на житло безвідсоткові. Щороку в кінці священного місяця Рамадан султан годує вечерею 30 тисяч осіб - 8% населення країни.
Приблизно стільки ж народу живе в Кампунг Айр - найбільшої в світі селі на палях, де, крім будинків на воді, стоять мечеті, школи та магазини. Навіть буцегарня своя є. Лихі «таксисти» за один долар переправлять на моторному човні на інший берег річки Бруней. Тільки я почав бродити по лабіринту з підмостків і засовувати всюди ніс, підглядаючи за побутом, як мене запросили на чай з солодощами в кітчеву вітальню зі шкіряним гарнітуром, плазмовим ТВ, килимами на стінах і портретом Його Величності, схвально дивиться на високий рівень життя своїх поданих .
В Бандар Сері Бегавані - столиці країни - гігантський купол мечеті Омара Алі Сайфуддіна (імені батька нинішнього султана) відсвічує на заході 23-каратним золотом і змагається з іншим куполом. Останній теж видно звідусіль і вінчає тронний зал найбільшого житлового палацу в світі Істана Нурул Іман, де налічується +1788 кімнат. Я все намагався вивідати якусь пікантну подробицю з султанської життя за воротами палацу, але крім армії механіків, обкатувати машини з багатотисячного автопарку Його Величності (султан сам водить і авто, і вертоліт), нічого не побачив.
Марина Джерудонг теж належить Його Величності, але відкрита для всіх, так само, як і його кантрі-клуб з басейном (поплавати коштує $ 1) і кегельбаном ($ 3). Заслуговує на увагу і гігантський парк розваг «Джерудонг» поруч з мариною. Султан подарував його підданим з нагоди свого 48-річчя, проте парк не витримав власних розмірів і прийшов в запустіння. Ще одна місцева визначна пам'ятка - коштував більше мільярда 6-зірковий готель «Емпайр», оброблений напівдорогоцінним камінням і перламутром, - теж рідко буває заселений більше ніж на третину.
85 миль відділяє Джерудонг від заповідного малайзійського острова Тіга, покритого грязьовими вулканами (їм же він зобов'язаний своїм виникненням близько 100 років тому). Лежачи в грязьовий ванні серед захоплених корейських туристів, важко уявити, що цей острів прославився завдяки зйомкам серіалу «Ті, що вижили».
На сусідньому острові Калампуніан тихіше, тому що його облюбували морський крайт жовтогубий. Там ці морські змії масово виповзають на берег, поїдають пташині яйця і відкладають свої. «Одна з найбільш отруйних змій в світі, - з гордістю сказав провідник про чорно-білого смугастого гада. - Але людям не страшна: рот занадто маленький, і зуби дивляться назад. Ну, якщо тільки вчепиться за який-небудь виступ на тілі типу мочки вуха ».
У бетонних джунглях Кота Кінабалу, столиці штату Саба, робити нічого: англійці цілком розбомбили місто, коли звільняли Борнео від японців. Але в парі кілометрів від міської набережної, де буяє пишним квітом філіппінський ринок, дражнять пляжами і зеленню п'ять островів заповідника Тунку Абдул Рахман. Гая, найбільший з островів, покритий мережею стежок з виходами до пляжів і до села на палях. Вона напівлегально заселена філіппінськими гастарбайтерами і до відвідування не рекомендована. На сусідньому і самому туристичному острові Сапі на димок жаровень виповзають гігантські варани, а макаки на пляжі полюють за крабами і речами японських туристів, поки ті пробують себе в сумнівному атракціоні Seawalking. Відбувається це так: вам на голову надягають важкий шолом, в який по трубці подається повітря; ви спускаєтеся на 5-метрову глибину і ходите по дну в місці, де гастарбайтери давно винищили живність динамітом.
Гавань Сутера Харбор в десяти хвилинах на безкоштовному автобусі до Кота Кінабалу - частина великого комплексу, куди входять два відмінних готелю, кілька басейнів і клуб. Багато швартуються там надовго - вже дуже комфортно. Я був серед тих, хто, знехтувавши комфорт, поліз підкорювати гору Кінабалу. На просторі між Гімалаями і Папуа Новою Гвінеєю немає місця з великою різноманітністю флори на схилах. Саме тому гора занесена в список місць світової спадщини ЮНЕСКО. Тут благоденствує 1200 видів диких орхідей, включаючи один з найрідкісніших і найдорожчих - «Черевичок Ротшильда». Чи не менше вибір рослин-кувшіночніков, що поїдають комах; один з них - кувшіночнік Раджі Брука - легко вміщує 3,5 л рідини і може «перетравити» не тільки потрапили в нього комашок, але навіть невеликого гризуна!
Втім, ботанічні цікавості - лише прелюдія до сходження на вершину висотою 4095 м. Піднявшись до табору на рівні 3300 м в перший день, на наступний встаю о третій годині ранку і деруся в темряві, тримаючись за мотузки, щоб зустріти на вершині схід. Ранній підйом аж ніяк не панацея від примхливої погоди: мені дістався туман, і видимість нагорі виявилася ніякої. У таких випадках кадазани-дусуни, які працюють вантажниками і вважають гору священною, кажуть, що туристи чимось прогнівили її парфумів.
Рухаючись від Кота Кінабалу уздовж узбережжя на північ, наша яхта Raja Laut встає на ночівлю біля острова Мантанані, відомого популяцією дюгонів і піщаними пляжами. Потім огинаємо саму північний край Борнео, потрапляючи з Південно-Китайського моря в море Сулу. Три прилеглих великих острова Банг, Баламбанган і Малавалі ось-ось стануть найбільшим морським заповідником Малайзії, але підхід до них усипаний підступними рифами, і, отже, великою кількістю затонулих кораблів: тутешній невеликий порт Кудат колись був столицею Британської Північного Борнео, і острови перебували на торговому шляху до Філіппінам.
Після кудись чартери зазвичай повертають назад в Кота Кінабалу, але якщо дозволяє час, то подорож уздовж східного узбережжя Борнео обіцяє любителям екзотичної фауни багато задоволень. Тут і найбільший в світі черепашачий заповідник, і реабілітаційний центр «Сепілок», де плекають осиротілих орангутанів і готують їх до самостійного життя в лісі. Але якщо орангутанів можна побачити і на Суматрі, то мавпа-носач живе лише вздовж річок Борнео. Червоний звисає ніс у самця смішно задирається, коли він покрикує на гарем, що складається з півдюжини самок. Це не єдина частина анатомії, яка у самця сторчма, через що зоопарки не поспішають включати його в свої колекції. Щоб поспостерігати за Носач, гібонами, борнейскімі міні-слонами, крокодилами і птахи-носороги, яхти з невеликою осадкою заходять прямо в гирлі Кінабатанган - другий за довжиною річки Малайзії.
Після гірських, лісових і печерних видовищ залишаються тільки підводні, і тут східне узбережжя Борнео теж в авангарді. Свого часу Жак-Ів Кусто назвав підводний світ біля острова Спідня «недоторканим твором мистецтва», і з тих пір острів вважається підводного меккою серед дайверів. Він являє собою коралову корону, що вінчає вулканічний конус, який піднімається з морського дна на 600 метрів і розширюється догори на зразок руки, що тримає різнокольорову палітру. Ті, хто відчувають себе під водою впевнено, можуть заглянути в черепашачими печеру, де покояться останки заблукали в її відгалуженнях черепах. Назви популярних місць для дайвінгу говорять самі за себе: висячі сади, вулиця рифових акул, мис барракуд.
Якщо, почувши слово «Борнео», ви згадуєте, як в юнацькі роки марили експедиціями на індіанських каное по таємним річках назустріч мисливцям за черепами і дивовижного звірині, якщо вас до сих пір пробирає тремтіння при думці про це, то будьте спокійні: все можливо. Звичайно, час не стоїть на місці, і нині показником статусу служать не висушені вражі голови, а робота на нафтопромислі в Брунеї, але підвісні мотори і міні-аеродроми в джунглях не змінюють головного: Борнео залишається одним з рідкісних місць планети, де, не сходячи з второваних стежок, набираєшся вражень на все життя.
Стаття люб'язно надана редакцією журналу Motor Boat & Yachting
Де ще можна знайти Музей королівських регалій, таку собі золоту комору однієї-єдиної людини, де зібрані скарби правлячої династії, символи влади монарха і подарунки від глав інших держав?
