Перша половина розповіді про подорож на північний схід США.
зміст:
Частина 1-я: приїзд в Мен; національний парк Акадия
Частина 2-я : Зйомка Атлантичних тýпіков - Bar Harbor - повернення додому.
До середини літа ми остаточно втомилися від вологої 37-градусної техаської лазні, і вирішили, що всім потрібно перепочинок. У той час, коли більшість людей намагається виїхати влітку на півдня до моря, багато "південці" надходять з точністю навпаки: намагаються забратися якомога північніше.
Великого відпустки поки не передбачалося, але тиждень в районі американського Дня Незалежності (4 липня) можна було урвати. Пунктом призначення був обраний штат Мейн, або як правильніше називати його по-російськи - "штат Мен". Перш за все через погоду: 22 ° С здавалися нам недосяжним раєм; наявність океану теж зіграло не останню роль, як і присутність національного парку Acadia NP , Який давно мріяли побачити. До того ж, хотілося зафарбувати черговий квадратик на карті відвіданих штатів. Для нас Мейн став 36-м, а для маленької Сашеньки - четвертим.
Мен знаходиться на крайньому північному сході країни; це найближча до Європи частина США. Походження назви "Мен" невідомо. За однією версією, воно пов'язане з французької історичної областю Мен, за іншою - вперше вживалося переселенцями з Англії, що жили на островах і позначали материкові землі як "main" (англ. "Going to the main" - "відправитися на материк"). Як окремий штат Мен існує з 1820 року, за підсумками Миссурийского компромісу. До складу США він увійшов 23-м за рахунком.
Ну і для всіх любителів жахів назва штату має бути добре знайоме, так як знаменитий Стівен Кінг - уродженець тутешніх місць, та й у багатьох книгах письменника події відбуваються саме в Мені.
Пам'ятаючи, скільки зайвих речей для дитини я набрала під час зимової поїздки в будинку-на-колесах по Нью-Мексико і Колорадо, зробила відповідні висновки, дуже сильно урізав багаж. Цього разу треба було пересуватися літаком, де хочеш-не хочеш, а треба уважно стежити за вагою валіз. Але все одно Малишкін речей та іграшок набралося за обсягом більше, ніж у нас обох разом узятих :) Дитина летів без місця, "in parent lap". Половину польотного часу вона розважала себе і оточуючих радісним гугуканьем, а половину - просто продрихлі. Ніяких криків від болю у вухах не було, хоча морально я готувалася до такого розвитку подій, начитавшись вражень інших мам.
Прямих рейсів з Х'юстона в Мен немає, тому вирішили летіти до Бостона, а там орендувати машину і наздогнати решту 290 миль на колесах. В Alamo car rental центрі біля бостонського аеропорту Logan порадували тим, що дозволили вибрати будь-яку з представлених на стоянці машин в заявленій категорії; зазвичай вони більш конкретні.
Серією тунелів ми вибралися з Бостона на північ, попутно здивувавшись, наскільки точно народ дотримується правил по обмеженню швидкості на дорогах, не перевищуючи навіть на 5 миль. Зі своїм техаським стилем водіння, ми на їхньому тлі виглядали справжніми "speedy Gonzales" :)
Дитина заснув моментально, зручно вмостившись у кріслі під ковдрою, тому ніде особливо не зупиняючись, через годину вже перетинали кордон зі штатом Нью-Гемпшир. По ньому треба було проїхати всього нічого, крихітний 20-хвилинний шматочок, і звичайно варто заглянути в один з "liquor state store", тому що Нью-Гемпшир відноситься до тих 18-ти штатах США, які мають державну монополію над оптової і / або роздрібною торгівлею алкоголем. Ціни в таких магазинах невисокі, які можна порівняти з техаським, хоча зазвичай на півночі все дорожче. Закупивши всякого різного вина для себе і друзів, які також планували під'їхати в Мен днем пізніше, ми досить скоро виявилися в сосновому штаті. І треба сказати, що прізвисько було дано Мена не дарма: на всі боки дороги тяглися нескінченні хвойні ліси, що наповнюють повітря п'янким ароматом.
Супутніх дорозі бізнесів не було зовсім: щоб поїсти або заправитися треба було з'їжджати кудись в навколишні села. За бензин (regular) хотіли в середньому $ 2,80 за галон, що було вище техаських цін на 20-30 центів. Після жвавого міста Ellsworth з досить розвиненою інфраструктурою (мережевики Home Depot, Lowe's, Wal-Mart, Shaw's), до Мілбріджа - місця нашої передбачуваної ночівлі, залишалося всього 30 миль.
Минувши міст через річку Narraguagus River, досить швидко знайшли орендований на час відпустки котедж ($ 100 в день). Будиночок був побудований в типовому новоанглійських стилі, на вигляд не особливо примітний, але всередині затишний і екіпірований усім потрібним для комфортного перебування.
Три спальні, вітальня, кухня, ванна з десятком рушників різного калібру і туалетним приладдям. По периметру будинку проходила веранда; в розпорядження постояльців відданий гриль. Господарі були настільки люб'язні, що навіть привезли і зібрали ліжечко-колиску для маленької Сашеньки, що дісталася від одного з їхніх онуків. Так що нам навіть не довелося тягти з собою переносний спальне місце для дитини.
Довершувала картину величезна галявина перед будинком, гайки по сторонам повністю приховували від сусідів. Від далекого кінця галявини спускалася сходи, що виводить прямо на річковий берег. Від місця ми залишилися в повному захваті і сміливо можемо рекомендувати.
Контакти будиночка >>
Подзвонили господареві, який тут же прийшов з сусідньої ділянки. Поговорили з ним "за життя", як їм тут живеться, їсться та спиться. 99% населення - білі, навіть в сервіс індустрії і дорожніх службах. Для приїхали з американського півдня це _дуже_ кидається в очі. Однак, нещодавно в штаті стали з'являтися мексиканці. Вони приїжджають працювати на плантації по збору лохини (сезон в серпні), і на заводи з переробки морепродуктів. Зокрема, якогось специфічного виду вугра, якого місцеві не те що не їдять, а навіть гидують чіпати. Вугор експортується в Корею, де вважається делікатесом.
А взагалі, що можна сказати про місцевість, де головна новина, що транслюється по телебаченню протягом трьох днів - заблукав лось в одному з містечок штату ?! Насичена у людей життя! Але головне, що багатьох це влаштовує, і змінювати звичний уклад життя на міську метушню, марципан і фільдеперс вони не згодні :)
Попутно отримали від господаря масу рад по локальних пам'яток, топографічний атлас, багато різних путівників по Мена, міську газету, і навіть ... хороший визначник птахів. Знав, знав чим підкупити!
Після легкої вечері з вином втома взяла своє, і ми відключилися, навіть не встигнувши як слід подивитися місцеві новини.
Наступного ранку вирішили почати з національного парку Акадия, але не острівної його частини, куди прагне більшість туристів, а з материкової, під назвою "півострів Скудік" (Schoodic Peninsula), в 40 милях на схід від основної точки в'їзду.
Велика частина півострова Скудік раніше належала Джону Муру - фінансовому магнату з Уолл-стріт, уродженцю тутешніх місць. У 20-х роках 20-го століття спадкоємці Мура пожертвували ці землі в громадське користування з умовою, що вони повинні бути використані в якості парку, а також для проведення біологічних та інших наукових досліджень.
У 30-х роках півострів вже перейшов під крило Служби національних парків (National Park Service) і був приписаний до Acadia NP.
Уздовж узбережжя прокладена хороша автомобільна одностороння дорога, зручно огинає всі основні точки півострова. Schoodic Point - найпівденніша з них, з якої найбільш ефектно виглядає потужний прибій. А також, там найкраще видно діабазові дайки - великі "вени" з темного базальту, які пробили собі шлях в старому граніті.
Не доїжджаючи 5 миль до міста Ellsworth зупинилися пообідати в ресторані "Ruth Murphy's". Коронна страва Мена - лобстери. Їх варять у солоній воді в котлах на вулиці при ресторанах (lobster pounds), а подають з топленим маслом. Замовляти можна різних:
"Cull" - лобстер з однієї, найбільшої колишній;
"Chicken" - самка, як правило, не більше фунта вагою; вважається, що має найбільш ніжне м'ясо;
"Hard shell" і "soft shell". Soft shell (недавно змінили хітин лобстери) практично не підлягають перевезенню, так що шанс покуштувати їх є тільки в самому Мені. Середня ціна - $ 12.
Примітно, що до 90% улову лобстерів відвозиться за межі штату. У кулінарії омар вважається делікатесом. У їжу використовується м'ясо з-під панцира, в хвості, ногах, печінку і ікра. З нього готують салати, холодець, крокети, суфле, муси, супи. Для оптимальних кулінарних якостей лобстер повинен досягти віку від півроку, і важити не менше 500 гр. Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найбільший омар, якого спіймали в Канаді, важив трохи більше 20 кг.
Але ось традиційний "меновскій" clam chowder зовсім не сподобався в тому ресторані. Я фанат цього супу, і була сильно розчарована, коли принесли місцеву версію з гарячим молоком замість вершків. І консистенція не та, і смак інший. Все-таки більше подобається New England chowder, так понаварістее, та з крекерами. Мням!
Є ще варіант з помідорами (Манхеттенський клем-чаудер), але жителі Нової Англії вважають додавання помідорів варварської нью-йоркської звичкою, аж до того, що в 1939 році в Палату представників штату Мен був внесений законопроект про заборону помідорів в супі з морепродуктів.
А ви говорите заборони на марихуану, гомобракі, аборти ... Помідори в супі набагато важливіше! Не, ну а що? Після того, як три дні поганяти за лосем, а тут ще й клем-чаудер з помідорами подадуть, так і до нервового зриву недалеко :)
Після ситного обіду покладається ... ні, не поспати, а їхати далі, досліджувати основну частину Акадии. Від Ellsworth всього 15 миль; знаки добре розставлені. На шляху до острова Mount Desert зустрічалися численні лобстерние ресторани і різні сувенірні магазини. На мій погляд, один з кращих сувенірів, який можна привезти з Мена для прикраси будинку - це буйки від лобстерних пасток (lobster trap buoys). Зазвичай вони дуже яскраво розфарбовані (щоб бути добре помітними в будь-яку негоду), а кожен рибалка користується тільки своїм власним поєднанням кольорів або орнаментів. Згідно із законом, ловців омарів дозволяється витягувати пастки тільки зі своєю маркуванням, причому кольори буїв повинні бути присутніми в забарвленні човна. Раніше поплавці були суцільно дерев'яними, зараз багато робляться з пінопласту.
Заплативши $ 20 з машини (пропуск дійсний тиждень) за в'їзд в цю частину Акадии, можна було тепер користуватися всіма благами парку. В першу чергу, це 27-мильна кругова автомобільна дорога, з якої зручно здійснювати радіальні вилазки по навколишніх лісах і горах.
Для зацікавлених є також історичний музей, невеликий ботанічний сад (Wild Gardens of Acadia), система каретних доріг ( carriage road system ), Побудована на гроші Рокфеллера молодшого; не кажучи вже про численні лісових водоймах, де дуже добре освіжитися в сонячний літній день. Правда, не для жителів Техасу - для нас водичка далека від комфортної :)
Але народу на Sandy beach все одно була прірва, все відгалуження дороги до пляжу змусили машинами, навіть чергував поліцейський. Купатися, штовхаючись ліктями, або навіть просто сидіти на піску один у одного на головах не входило в комплект відпускної мрії, тому зробили довгоочікувану перепочинок в іншому місці, біля озера Jordan Pond. Ця водойма в центрі парку, затиснутий між горами Penobscot і Pemetic, дуже добре пізнаваний через двох округлостей на протилежному березі, відомих як "The Bubbles" ( "Бульбашки"). Це найглибше озеро в парку (46 метрів), де відмінно себе почуває лосось і озерна форель.
Нарешті, настав час для дослідження головного скарбу Акадии - гори Кадилак. Сучасне ім'я гора отримала в 1918-му році (до цього просто іменувалася "Зеленої") на честь французького мандрівника і дослідника Антуана де Ла Мот-Кадільяка (відома марка автомобілів теж названа на честь нього). При висоті 470 метрів над рівнем моря, гора Кадиллак - найвища точка всього східного узбережжя США, аж до мексиканського Юкатана.
На вершину гори веде відмінна автомобільна дорога, що закінчується великою парковкою. А далі можна просто гуляти по досить плоскій вершині, і милуватися видами на їжатцеві острова (Porcupine Islands) в затоці. Як і більшість території Акадии, вони були вирізані відступаючим доісторичним льодовиком.
У народі поширена помилка, що гора Кадиллак - це найперша точка США, якої стосуються сонячні промені щоранку. Одним з популярних занять серед туристів в Акадии є якраз підйом на вершину, щоб зустріти "перший схід нації". Однак, Кадиллак першим зустрічає новий день тільки в осінньо-зимовий період, а зовсім не влітку, коли парк відвідує більшість людей.
Ходити по стежках на вершині довелося по черзі, так як дочка успішно заснула в машині, абсолютно проігнорувавши краси, тому потрібно було комусь залишатися з нею поруч.
Спустившись з гори, ми додзвонилися до друзів, домовившись зустрітися в уже надокучили місті Ellsworth, в ресторані "Union River lobster pot" . Ресторан відкритий з червня по жовтень, і має дуже різноманітним меню. Діти були вражені величезним 42-річним лобстерами, якого один з кухарів показував усім охочим. Варити його не збиралися, скоріше він служив якимось талісманом ресторану. А які там були яскраво-помаранчеві мідії в синіх шкарлупках, крабові котлетки, клем-чаудер (абсолютно правильний на мій смак!), І навіть Blueberry ale, в складі якого дійсно є лохина, - все припало до душі.
Після вечері вирушили в свій Мілбрідж, прихований від шуму і суєти повсякденного життя, де приємно завершили вечір на галявині на березі річки.
Ранок наступного дня провели досить ліниво: діти бігали по пісочку, збирали мушлі, навіть однорічна Саша набрала непогану колекцію "скарбів". Ненадовго завітав господар котеджу з сусідньої ділянки на предмет "чи все нас влаштовує, і чи може він ще що-небудь для нас зробити". Так як могла не влаштовувати така краса ?! Тихе, спокійне, сімейне місце, до якого не було взагалі ніяких претензій.
Трохи пізніше все разом з'їздили в парк Roque Bluffs State Park , Розташований десь в годині їзди на північ від Мілбріджа. У парку можна викупатися відразу і в солоній, і в прісній воді, які розділені лише вузькою косою. Відмінно провели час, навіть їхати не хотілося. По дорозі назад зробили гак через містечко Jonesport, де взяли на винос цілу гору морепродуктів в одному з придорожніх "lobster pounds", щоб влаштувати справжній морський бенкет в котеджі. Та й супутній захід якнайкраще увінчав такий прекрасний літній день.
Настав День Незалежності США (4 липня). Свято це масштабний, почитаємо багатьма американцями, та до того ж - офіційний вихідний. Їжею-питвом краще запастися заздалегідь, тому що в цей день багато магазинів і сервіси просто закриті.
У другій половині дня після досить розслабленого ранку в котеджі (а що? Канікули, маємо право!), Вирішили все-таки що-небудь подивитися в околицях, вибравши в результаті заповідник Petit Manan Wildlife refuge . По дорозі захопили буклети і карту місцевості в офісі заповідника в Мілбрідже, і через 30 хвилин вже були на місці. З огляду на, що з нами були діти у віці від 12 місяців до 9 років, зупинилися на нескладної, 6-кілометровій лісовій стежці до берега затоки Dyer Bay ( Birch Point trail ).
Підкупило опис: "Excellent trail for a family or group of friends to walk side by side", тобто "Ідеальна стежка для сім'ї або групи друзів, щоб йти поруч", і обіцянка різноманітної живності. Правда, нікого крупніше дятла ми не зустріли в результаті, але відсутність вусатих-смугастих скрасили великі голубічние поля з уже достигли ягодами, хоча зазвичай самий пік припадає на серпень. В цілому ліс дуже нагадав той, під Пітером, якщо їхати на електричці в бік Каліщі: досить світлий, з масою дрібних водойм з темною водою, і великими чернично-морошки-журавлинний заростями по низу.
Увечері в котеджі нарешті випробували гриль, влаштувавши вечерю з гребінців (scallops) c Рислінгом; і розійшлися вже далеко за північ.
Частина 1-я | Частина 2-я
Катерина Андрєєва.
Х'юстон, Техас - Мен, США.
Июль, 2010.
фотографії:
Related
А взагалі, що можна сказати про місцевість, де головна новина, що транслюється по телебаченню протягом трьох днів - заблукав лось в одному з містечок штату ?Не, ну а що?
Так як могла не влаштовувати така краса ?
А що?
