Найкрутіші пригоди - вони саме в Ісландії. Як мінімум вам на це натякають ще на підльоті до острова. Відтак місцевої авіакомпанії Icelandair пропонує фільм The Deep ( «Глибина») про головну національну гордість сучасної Ісландії - місцевого рибалки Гульдаугур Фрідторсон. Це на сто відсотків правдива історія, як Фрідторсон вижив в таких умовах, які звичайної людини вбили б протягом півгодини. Тієї самої зимової ночі 1984 года, про яку розказано у фільмі, вода в океані була +6, повітря +2. Рибальська шхуна, на якій працював Гульдаугур, перекинулася і незабаром затонула в 6 кілометрах від берега. Всі члени команди загинули від гіпотермії і переляку в відведені наукою терміни, хвилин за двадцять, навіть толком не відпливаючи з місця аварії.
Тільки здоровенний рудоволосий чолов'яга Фрідторсон, що зовні нагадує письменника Дмитра Бикова і Жерара Депардьє одночасно (в кінці фільму показують уривок з його справжнього телеінтерв'ю, взятого в лікарні через день після того, що сталося), за шість годин доплив до берега. На момент аварії він зазвичай був неабияк напідпитку, що, можливо і допомогло йому не замерзнути. Причому рекордний заплив питання до кінця не вирішив: Протрезвевший рибалці ще попереду була двогодинна пробіжка босоніж по застиглій лаві, від берега до найближчого житла.
Вижив в смертельному дуатлоні Фрідторсон став легендою і предметом особливого інтересу вчених. Через кілька років вони констатували, що частина жиру чудо-моряка за структурою нагадує тюлений, він начебто більш щільний і тому захищав господаря куди ефективніше, ніж жирові прошарки пересічного європейця. Як тут не згадати спірну теорію, яка говорить, що людині потрібно жити в екстремальних умовах для того, щоб продовжувати еволюціонувати?
Екстремальні умови - це як раз про Ісландію, країну, де завжди потрібно було демонструвати намагання, щоб вижити. Уяви собі коричнево-чорний острів без рослинності (колоністи з Норвегії вже до XII століття винищили тут всю деревину, наступні покоління жили в землянках або в кам'яних будинках) і без тваринного світу (не рахуючи лемінгів і песців, що добралися сюди по замерзлому океану ще в льодовиковий період). Який до того ж регулярно викидає з себе попіл і розплавлені породи, тому як лежить прямо на тріщині в земній корі. Чи зміг би ти жити в країні, де головне національне блюдо - протухшее м'ясо полярної акули ( «хаукаріль»). А ісландці от не скаржаться.
ТЮРЬМА ЮДИ. Купатися взимку в околицях полярного кола приємніше, ніж на екваторі (де я зустрічав попередній Новий рік). У всякому разі, відчутно тепліше. Вода в головному і всесвітньо відомому spa Ісландії Блакитній лагуні, круглий рік близька до температурі +37. «Лагуна» - це простора система басейнів з теплою і визнане цілющою водою. Причому красивою водою - яскраво, майже фосфоресцірующе блакитний (через високий вміст кремнію).
Але все швидко змінюється (в Ісландії є приказка: «Якщо тобі не подобається погода, почекай п'ять хвилин і вона стане ще гірше»). Різко темніє, з океану летить косою холодний дощ, від нього треба ховатися під товщею води. Навколишній пейзаж радикально відрізняється від сонячних картинок з місць, прославлених лікувальними водами: тут темно, прохолодно і мляво. Spa лежить серед безкраїх полів лави, застиглої тут ще тисячі років тому. Закутані, як полярники, сек'юріті (їм доводиться весь день проводити тут в мокрому холоді) прошивають щільну імлу над водою, змішану з пара і дощу, прожекторами авіаційної потужності - стежать, щоб люди не тонули. Сама пряма асоціація - ти знаходишся в пеклі. Б'є в ніздрі запах сірки відчуття тільки підсилює.
Ісландці цей асоціативний ряд з готовністю продовжать. Їм і до Блакитної лагуни здавалося, що живуть вони якщо не зовсім в пеклі, то в місці, до нього наближеному. Вулкан Гекла, вивергався з моменту колонізації Ісландії майже безперервно, ще за часів Середньовіччя зажив слави воріт пекла (варіант - Тюрми Іуди). Траплялися часи, коли пекло проривалася і в інших місцях. І тоді страшні речі відбувалися вже на всьому острові. Виверження вулкана Лакі, розташованого неподалік від містечка Кіркьюбейарклаустур на півдні острова, в 1783-84 роках отруїло газами і попелом навколишнє середовище так сильно, що загинула половина наявного на острові худоби і кожен п'ятий ісландець. Більш того, гігантську хмару попелу влітку 1784 року закрило всю Європу від сонця, що призвело до неврожаїв та голоду навіть в дуже далеких від Ісландії країнах.
Зараз здається, що ісландці навчилися ладнати з вулканами. Як тільки починається виверження, вони виїжджають на пікнік в околиці. Самий шик - посмажити ковбаски на розпеченій лаві. Але це тільки здається. Виверження вулкана Ейяфьядлайекюдль (насправді так називається льодовик, що покриває безіменний вулкан) в 2010 році мало колосальний медійний ефект завдяки скасування сотень трансатлантичних авіарейсів. Втім, сім'я фермерів, чиє господарство ледь не змило в океан потоками з розтанули в ході виверження льодовиків, тепер дістає прибуток з стихійного лиха. У який з'явився на фермі Музеї виверження пропонують туристам баночки з попелом - два євро за невелику посудину, і ти вже долучився до історії. Велика банку на кшталт тари з-під маринованих огірків «Дядя Ваня» коштує вже десятки, але беруть їх не так охоче.
ВЕЛИКИЙ Гейсір. Смертельно небезпечний струмочок з окропу не виглядав би лякаюче, якщо б не попередження та огороджувальні потік канати - звичайна прозора вода струмує кудись вниз. Її температура 80-100 градусів, повідомляє табличка. Але от коли з землі раптово виривається фонтан окропу висотою метрів в двадцять, починаєш розуміти: попереджали не дарма. Фонтан - це легендарний Великий Гейсир (від ісландського gjósa, «прориватися»), і це саме він дав ім'я всім іншим подібним фонтанів в світі (і до речі, це єдине ісландський слово, впевнено увійшло в міжнародний вокабуляр). Вода в струменях гаряче ста градусів, через що моментально переходить в пар. На місці виверження залишається повільно розпливається біле гаряче хмара, в якому зігріваються туристи. А численні дірки навколо, з яких (де булькаючи, де сичачи) течуть ті самі круті струмочки, - це Хаукадалур, найзнаменитіша з численних гейзерних долин Ісландії.
Величезні масиви окропу прямо під земною поверхнею по суті, головне природне багатство острова. І як все тут, вони теж мають вулканічне походження. У XX столітті цю воду навчилися перетворювати в електроенергію, після чого на острові її стало в надлишку. В цілому це на країну вплинуло добре, але були і спірні моменти, такі як будівництво алюмінієвих заводів, переробних привізну руду. Ісландія стоїть на вулканах (ну або вона сама - великий вулканічний масив), так як тут земна кора розпадається на дві тектонічні плити - Євразійську і Північно-Американську (як ти правильно здогадався, саме на них стоять однойменні континенти). Через цю тріщину в корі і виливається на світло розплавлене зміст земної кулі.
Є конкретне місце, національний парк Тінгвеллір, куди туристів звозять подивитися на зриму кордон між частинами світу. Це неглибокий распадок між двох гірських масивів, місце гарне саме по собі і ще прикрашене величною історією про те, як саме тут здавна збирався ісландський парламент - альтинг. Може бути, саме тут приймалися рішення про походи на Захід, в результаті яких ісландські вікінги фактично відкрили Америку (правда, тільки для самих себе). У центрі Рейк'явіка остров'яни поставили пам'ятник своєму протоколумбу Лейфу Ерікссону, але чому вікінги не закріпилася в Америці, ніхто пояснити не може. Якщо вже такі непрості для життя місця, як Ісландія, були освоєні, то колонізація Нового Світу повинна була стати легкою прогулянкою. Швидше за все, після кількох сутичок з індіанцями заморські гості вирішили, що у них для підкорення настільки великих нових територій недостатньо ресурсів. Ісландців і зараз - всього 322 000 осіб, менше, ніж в нашому місті Іваново.
КІТ ТУТ ПОРУЧ. Вийти в сірі води Атлантики темним Приполярним днем вже само по собі пригода. У тому місці, де судно виходить з бухти носом прямо в хвилі відкритого океану, відразу згадується мимовільний подвиг Гульдаугур Фрідторсон. Не те щоб суденце утле, на фотополювання за китами відправляється солідного водотоннажності корабель, просто взимку в полярних широтах океану не зовсім затишно. Особливо, якщо разом з Фрідторсон ти згадуєш, що є на світі така штука, як морська хвороба.
Китів у ісландських берегів особливо багато в теплу пору року. Тут годуються кашалоти, зубаті, сині, горбаті кити, ну і по дрібниці - дельфіни, косатки ... Взимку велика їх частина спливає південніше, але туркомпанії все одно тягнуть вас в море, і це своєрідна лотерея: є шанс промучувати нудотою 3-4 години, так нічого цікавого і не побачивши.
Але ми в цю лотерею виграли, та ще й як! Приблизно через годину після відплиття очі почали втомлюватися від частих спроб розгледіти щось корисне між гребенів далеких хвиль. І тут щось, яке виросло з-під поверхні океану, продемонструвало нам, що ламати очі про хвилі - заняття пусте. Якщо вже кит опинився неподалік, ви його не пропустіть. Спочатку ми побачили стовп води метрах в двадцяти від судна - це видихав синій кит. Причому робив він це приблизно з тим же звуком, з яким вивергається Великий Гейсир, якщо не голосніше. Коли бризки від видиху злетіли в океан, вдалося розгледіти дві розкрилися ніздрі - це тунелі, в кожен з яких пролізе по людині. Ще півсекунди кит з шипінням брав повітря, потім дихало сховалося під водою.
- Він пірне зараз, - вигукнув з'явився на палубі капітан судна, сам озброївшись відеокамерою. З води показалася спина кита, потім з гучним бавовною в повітря піднявся роздвоєний плавник. Синього гігантові явно хотілося пірнути глибше і було видно, що він переходить у вертикальне положення. Коли плавець знову досяг водної поверхні, він зробив настільки сильне, акцентоване рух, що на воді після нього залишилася воронка, тут же заповнити кругообігом води. Цим страшним за силою рухом плавника найбільша тварина Землі відправило на глибину своє стотонну тіло. А що утворилася воронка ... Мабуть, такий же слід залишається на поверхні після того, як в морі тоне судно.
Опинишся поряд - підеш на дно разом з китом. Навіть ноги, відчувають під собою міцну палубу, ціпеніють від такої близькості. Відомо, що кити постійно стикаються з судами. Якщо судно велике, то це проблеми кита. Але буває, що не щастить і судну. Від цих пригодницьких думок мене відволік капітан з запітнілій пляшкою міцного ісландського шнапсу в руках.
Що. Канікули в місцях, де не виживають навіть тварини, а люди смажать сосиски на розпеченій лаві і будують музеї вивержень.
Коли. Цілий рік, в залежності від того, що тобі потрібно: річний рафтинг по гірських річках або гарячі купання в січневій темряві.
Навіщо. Можливість вибрати кілька екстремальних розваг з довгого списку: від фотополювання на китів у відкритому океані до сходження на діючий вулкан.
Як дістатися. Іноді (влітку) прямим рейсом авіакомпанії Icelandair з Санкт-Петербурга в Рейк'явік. З Москви до Ісландії добираються з пересадкою в Гельсінкі, Стокгольмі або Копенгагені. Крім того, компанія Jazz Tour в передноворічний період, восени, навесні і влітку організовує власні прямі рейси в Рейк'явік з Шереметьєво.
Men's Health
Детальніше про турах і подорожі по Ісландії
Як тут не згадати спірну теорію, яка говорить, що людині потрібно жити в екстремальних умовах для того, щоб продовжувати еволюціонувати?