Про пішому двотижневому поході по архіпелагу Шпіцберген наш головний натхненник, ініціатор і керівник мріяв задовго до виходу на маршрут. З тих чи інших причин перейнялася цією ідеєю і приєдналося до нього кілька людей. Спочатку нас повинно було бути 15, але в день вильоту двоє, в повній похідній готовності, залишилися в аеропорту. Причина - відсутність в паспорті Шенгенської візи, яка необхідна під час пересадки в Осло. Для відвідування самого архіпелагу віза не потрібна, Російська Федерація офіційно веде там господарську діяльність (в основному - це видобуток вугілля). Прямі рейси з Москви - рідкісні і дорогі. Тому пересадку минути складно (будьте готові тільки заради неї віддати кілька десятків євро за візу). Двом нашим учасникам співробітники авіакомпанії при купівлі квитків пообіцяли, що проблем не виникне. Вони чи виявилися не компетентні або наші щось не до кінця зрозуміли, але в підсумку нас залишилося 13 чоловік. Щасливе число російських туристів, які вирішили прогулятися по арктичній тундрі всесвітньо популярного і такого маловідомого серед співвітчизників полярного архіпелагу Шпіцберген. Похід проходив в липні-серпні 2014 року.
Вилітали з Осло опівночі. Тривалість польоту до Лонгйіра ( «столиці» Шпіцбергена) 3 години. За цей час ми змогли насолодитися незвичним відчуттям вльоту в полярний день. Просто стало пронизливо світло (без світанкових сутінків) в самий розпал ночі. Передати це дивне почуття складно, але незвичайність побаченого захоплює.
По прильоту розмістилися в кемпінгу (один день був закладений на докуповування продуктів, реєстрацію походу у губернатора Шпіцбергена і інші організаційні моменти). Так близько до аеропорту жити ще не доводилося. Відстань від дверей аеропорту до наметів склало трохи менше 200 м.
Нитка маршруту розроблялася з урахуванням пари-трійки (більше не виявили) знайдених в Інтернеті описів походів інших груп.
Перша частина шляху (до першої Полуднівка) склала 5 днів. Пройшовши долинами річок Адвендален і Лундстремдален, минувши льодовик Дронбреен, зупинилися в годині ходьби від норвезького шахтарського селища Свеагрува. За цей час в повній мірі скуштували всі принади подібної «прогулянки». Відійшовши від Лонгйіра кілометрів 6, зустрілися з першими північними оленями. Через деякий час сусідство з ними дивувати перестало. Майже всю дорогу вони з'являються на різній відстані, але все ж добре помітні оку, дикі і майже неляканих пішим людиною. Якщо завмерти, вони з цікавістю можуть наблизитися на відстань 20-30 м.
То тут, то там валяються скинуті ними роги, а кілька разів натикалися на неушкоджені кістяки. Станом кістки видно, що лежать вони в цьому місці вже кілька років, ніким не зворушені. А все тому, що чіпати їх майже нікому: взимку вони покриваються товстим шаром снігу і туристи на снігоходах ні помітити, ні завдати шкоди їм не можуть. А влітку піші походи по архіпелагу велика рідкість: існують свої складності і чимала небезпека, про які розповім трохи пізніше. Так ось, дивлячись на цілий скелет, переймаєшся відчуттям віддаленості цього краю і первозданності. Приголомшливий душевний підйом і гордість від своєї присутності в таких місцях.
Шлях, в більшості своїй прямій, без серйозних підйомів і спусків, пролягає по стовідсотковому бездоріжжю, ні стежки, ні її подоби. По ходу руху - величезна кількість бродів (дрібних і великих, які потребують страховки). Вода в річках крижана: з чого б їй нагріватися на 78-му градусі північної широти ?! Вологість висока. Тому вже після другого дня (в цей день зіткнулися з першим глибоким бродом майже по пояс) ноги у всієї групи були безперервно мокрі. А на вулиці +4 градуси (спасибі льоту: чи не заморозки). Висушити взуття неможливо, стояти на місці більше 10 хвилин теж (ноги моментально замерзають).
Вечорами, звичайно, перевзувалися в змінну сухе взуття (спасибі погоді: за весь час один раз був серйозний дощ, в іншому - тільки легка мряка). Відігрівалися в наметах в спальниках і під час прийому гарячої їжі (сніданки і вечері). Правда довелося навчитися їсти швидко, як в армії. Їжа в тарілці остигала стрімко. Багаття - розкіш, найвища рослинність на архіпелазі - пухівок, сімейство осокових. Кілька разів ночували біля зруйнованих мисливських будиночків, тоді влаштовували багаття, спалюючи поламані дошки обшивки.
Перетинали не тільки річки, а й часто зустрічаються по шляху болота. Неглибокі, по щиколотку, але з оманливо м'якими на вигляд купинами. Наступаючи на них, пружини, нога провалюється. Уже після першого тривалого переходу по ним у деяких учасників групи було розтягнуто ахіллове сухожилля: довелося продовжувати шлях в бандажі та на диклофенак.
На третій день наткнулися на сліди білого ведмедя. По виду - досить свіжі. Щоб зрозуміти, що ми відчули, потрібно пам'ятати, що білий (полярний) ведмідь - хижак, який не має ворогів в природі, а значить, він нікого не боїться. Його не можна відлякати гучним шумом або розміром групи, як, наприклад, бурого. До того ж, літо для нього голодна пора: ні тобі малини або грибів, ні тобі тюленя, відпочиваючого на крижині. Білий ведмідь і є одна з серйозних небезпек під час літньої подорожі по Шпіцбергені. Для боротьби з нею є закон, який забороняє вихід за межі населених пунктів без рушниці. Ми своє отримали в місті під час реєстрації групи, до слова, за чималі гроші. Це був нарізний карабін Маузер 1943 року. Керівник, який служив в армії, трохи напружився, отримавши для нашого спасіння цю старовину. Але його запевнили, що карабін справний, тільки випробувати не дали. Звичайно, побачивши сліди, сумніви про надійність Маузера посилилися. Довелося випалити один з десяти даних нам патронів, щоб перевірити механізм. Знову ж, забігаючи вперед, скажу, що решта 9 витратити не довелося. Але за 1 використаний потрібно писати довге виправдувальне лист: де, коли і за яких обставин стріляли. Вже дуже місцева влада переживають, щоб туристи на білих ведмідь не полювали, це ж велика цінність. Для них навіть більша, ніж самі туристи.
Побачивши сліди, розтягнута до цього група, через різниці темпів ходьби, стала компактної; йшли один за одним, не відстаючи. І з найближчого ж вечора встановили нічні чергування на ведмедя. Чергували по двоє, по дві години. Завдання чергових - уважно оглядати територію на наявність ведмедя, в разі виявлення стріляти в повітря, будити групу (спасибі нагоди: не довелось). Так що після багатокілометрових денних переходів висипатися цілком не вдавалося.
Трохи не дійшовши до Свеагрува, зробили Полуднівка. У ці вільні півдня без нічого прогулялися в саме селище. По дорозі до нього вся чоловіча половина групи застрягла біля кар'єрної техніки Cat. Розміри вразили навіть наших дівчаток. До речі, ще в Лонгйіре я помітив, що біля житлових будинків, де є діти, крім велосипедів, снегокатов, лиж обов'язково стоять зменшені копії вантажівок, екскаваторів та ін. Цієї марки. Типові іграшки, супутні північному шахтарській дитинству.
У самому селищі ми оцінили тільки їдальню, на більше не вистачило сил і часу. За пройдені 5 днів порядком зголодніли. Маршрут передбачав закидання додаткових продуктів тільки на 10-ий день ходьби. На перші 10 днів вся провізія мчала з собою. Калорійність, вага, кількість їжі вираховували, використовуючи спеціальні туристичні таблиці. Виходячи з розрахунків, щодня на одну людину припадало 700 гр їжі. Померти з голоду не можна, але з урахуванням холоду і фізичного навантаження харчу, безумовно, не вистачало. Загалом, їсти хотілося дуже. За пристойну суму грошей (щось в районі 30 євро з людини) ми зайшли в їдальню (шведський стіл). Поїли відмінно, нічого не скажеш, норвезька територія. Смачно і ситно. Звернули увагу, що шахтарі, у яких якраз був обідній час, йдучи, дещо прихоплювали з собою, і їх ніхто при дверях зупиняв. Вирішили взяти приклад: взяли трохи фруктів, арахісової і шоколадної пасти в баночках, ікру мойви в тюбику, щось ще, не пам'ятаю, і тут до нас підійшли і м'яко попросили віддалитися ... Чи то ми знахабніли з голоду, чи то .... хто його знає? Але ввечері повечеряли прихопленим ще досить ситно.
На наступний день нас чекало випробування. По маршруту було льодовикове плато Грувефонна. Ми виявилися до нього підготовленими не цілком. У знайдених в Інтернеті описах чужих маршрутів інші групи долали це плато в той же час, при гарній погоді. Були обіцяні вішки, що вказують шлях через плато, і тріщини в льодах, явні, а тому не дуже небезпечні.
Спочатку так і йшли, потім погода змінилася, почалася серйозна заметіль, яка начисто закрила огляд; видимість була мінімальна. Свіжий сніг, сипав в цих місцях ймовірно не перший день, закрив всі тріщини, вешек не було. Мотузку взяли з собою одну (ніяких альпіністських складнощів в поході не планувалася). Довжини вистачило на 3 чоловік. Обв'язали керівника і ще двох чоловіків. Вони слідували першими, повільно, Трекінгові палки вивчаючи кожен сантиметр льоду під собою. Як тільки знаходили тріщину, обстежили всі тими ж палицями її розміри і по мотузці переправляли через неї всю решту групи. І знову по новій.
Дорогу шукали по навігатору (спасибі технологіям: вішки вже не обов'язкові). Йшли черепашачим ходом, через це сильно мерзли (черевики-то у всіх мокрі, а ми по коліно в снігу).
Але той сліпучий білий колір, який оточував нас всюди (земля і повітря) я запам'ятав назавжди. Ні перспективи, ні фону, нічого! Тільки ми в невимірному білому просторі - колосально !!!
Наступні 3 дні йшли по долинах річок Райндалені і Земмельдален. Все так же холодно, мокро, голодно, все ті ж чергування на ведмедів. (До речі, в одному з мисливських будиночків, іноді з'являлися на нашому шляху, знайшли щоденник, в якому постоялець докладно описував, як за рік до нас, взимку, цілу ніч тримав в цих стінах оборону. Білий ведмідь кілька годин молов зовні кола і іноді навіть ломився всередину. у підсумку пішов.) Навколо - все ті ж в міру полохливі північні олені, барвисті, але підступні болотяні купини. І все такі ж, що вже стали звичними, величезні простори і відстані. Жодне будова, жодне дерево не заважає охоплювати поглядом десятки кілометрів навкруги. Повітря так багато, що не тільки легкі його відчувають, його бачить око, що вбирає в себе це полярне пишність.
Вранці десятого дня прокинулися з думкою, що сьогодні прийдемо в російський шахтарське селище Баренцбург. Це означало днювання, сон в теплих і сухих ліжках заздалегідь заброньованому готелі, вечеря в шахтарській їдальні і гарячий душ, можливість помитися, чого не було протягом останніх півтора тижнів. Навіть найбільші любителі купання в ополонці серед нас, тільки по разу ризикнули скупатися в крижаних річках в таку холодну погоду. Особливо було не до купання, коли хочеться їсти і на тобі постійно мокрі черевики.
Залишалося близько 2 км. Ми підходили до чергового мисливського будиночка. Біля нього стояв червоний пікап Toyota з відкритими дверима; на всю міць кричав радіоприймач: «Бухгалтер, милий-любий мій бухгалтер». Свої! Російські! Чоловік з керівного апарату «Арктікугля» з дружиною проводив там свій вихідний, відпочивав на околиці селища з шашликом з оленини. Шашлик поділили порівну. Дісталося по парі шматочків. Це був маленький, але запаморочливо смачний бенкет після 10 днів сублімованого м'яса з гречкою. На Тойоті нас підкинули до готелю. По дорозі і під час частування господарі розповідали про селище, про умови роботи, та й взагалі відповідали на наші численні запитання. З розмови ми дізналися, що за пару-трійку (не пам'ятаю точно) днів до нашого приходу в Баренцбург на околиці селища від білого ведмедя постраждали дві жінки: одну хижак задер на смерть, друга залишилася жива, але з важкими травмами. Ще дізналися, що через селище Баренцбург за весь літній сезон пройшло всього 7 піших груп, маленьким колом (3-4 дні шляху). Ми ж - друга група за останні кілька років, виконану такий тривалий і насичений маршрут влітку. Цю ж інформацію нам потім підтвердили у губернатора. Гордість від зробленого досі задирає мені ніс.
У самому селищі ми провели півтора дня. Відмилися, наїлися, відігрілися, просушити. Сходили в місцеву пивоварню (не саме смачне пиво, але ж зварено-то на півночі), з пошти домашнім відправили листівки, в затоці побачили величезний (голів на 300) косяк білух (білих китів). Місцевий гід нам провів цікаву екскурсію. Багато цікавих фактів про освоєння архіпелагу, про його значення під час ВВВ і в даний час.
Попереду були ще 3 ходових дня, в основному уздовж берега Гренландського моря. Пройшли бухту Колсбі, покинутий російський селище Грумант. Від нього було 8 км зруйнованої вузькоколійки, по якій раніше перевозили вугілля. По початку, радість: ось нарешті хоч якась подоба дороги. Радість швидко пройшла: йти по поламаним шпалах і кривим рейках, постійно збиваючи крок, складно.
Мало не полегшення відчули, коли стали підніматися по курумніка на льодовик Грумант. З усіх усюд відкривалися чудові види холодного моря і далеких льодовиків на берегах інших островів Шпіцбергена (ми-то йшли по головному острову, Свальбард). Видимість була чудова, проглядалися гори, колишні від нас на відстані 60-80 км.
Так, подолавши 200 км, вийшли до Лонгйіра. Вийшло 14 похідних днів, 1 дневка, 2 Полуднівка. А на наступну добу - заслужений відпочинок. Багатогодинна поїздка на норвезькому кораблі льодового класу «Polar girl» на екскурсію в покинутий російський селище Піраміда, єдине місце на землі, де вдалося побудувати комунізм. Цей факт і ще багато інших нам розповів чудовий екскурсовод з Пітера. Він вахтовим методом працює в цьому, колишньому шахтарському, тепер туристичному селищі. Бачили потім його в передачі «Орел і решка» все там же, на своїй вахті.
Екскурсія була хороша, але яскравим фінальним подією поїздки став відпочинок на кораблі. Спершу ми дозволили собі трохи коньяку і напівлежаче положення тіла. Порелаксировать за розмовами деякий час і дивлячись в ілюмінатори на пропливають повз льоди, айсберги і морських котиків, спустилися в трюм, де знаходився маленький корабельний бар.
Там знайшлася гітара, а серед нас в пору до неї знайшлася пара гітаристів. І ось пасажири «Polar girl» в кількості 80 чоловік (не рахуючи команди), серед яких набралося тільки 13 російських, все потихеньку скупчилися в бар. Слухали російські пісні і розповіді про те, як 13 туристів 2 тижні ходили ногами по тим берегів, які іноземці (норвежці, німці, французи, англійці) бачать тільки з ілюмінаторів. Вони охали, ахали і дивувалися; ми червоніли від задоволення і гордості, кричали пісні і пили коньяк (вже безкоштовний, так як всі вважали своїм обов'язком нас пригостити). У якийсь момент все висипали на палубу, бо по пробігає повз нас березі прогулювався полярний ведмідь. Побачили! Все-таки побачили! Добре, що не під час чергувань і переходів. Але, побувати в Арктиці і не побачити ведмедя, було б трохи прикро.
А коли сходили з трапа, капітан корабля підійшов до нашого керівника та запропонував усім нам завтра зробити ще одну поїздку на його кораблі, абсолютно безкоштовно. Довелося відмовитися. Цієї ночі ми відлітали додому. Втомлені. Щасливі!
Вода в річках крижана: з чого б їй нагріватися на 78-му градусі північної широти ?О його знає?
